Pintura Automotriz

Antes de atomizar la pintura a un vehículo se deben tener en cuenta varios factores. Antes de llevar el vehículo a la caseta de pintura se debe revisar para asegurarse que no se haya acumulado polvo o tierra bajo el cofre, alrededor de las puertas y en los canales que rodean la cajuela. Se revisa con mucho cuidado el vehículo para asegurar que cuando se colocó la mascarilla el papel se haya doblado en forma correcta y enmascarado lo necesario. También, compruebe con mucho cuidado que el vidrio se haya limpiado bien para quitar suciedad y polvo antes de poner la mascarilla. Toda cosa que se haya enmascarado se debe revisar con cuidado para comprobar que la cinta no traslape con el acabado anterior de pintura.

Se debe revisar la superficie del vehículo para ver si hay deficiencias en el trabajo de preparación, combiselado, lijado, vidriado, aplicación y lijado del imprimador, para tener un acabado lustroso. Las deficiencias en cualquiera de esas fases se deben reparar de inmediato, porque la pintura no puede corregir un mal trabajo de preparación. Se aconseja usar una toalla o trapo humedecidos en agua para desempolvar los marcos de las puertas, la escurridera de la abertura de la cajuela y las orillas de las defensas y del cofre; a veces es necesario lijarlos en las orillas.

Después se debe revisar la caseta de aspersión, limpiarla si es necesario. Con frecuencia se lavan las casetas de tiro cruzado, incluyendo las paredes, para quitar las partículas de polvo y suciedad. Las casetas de tiro descendente se barren y lavan ligeramente, teniendo cuidado de no verter agua donde se aspira el aire. Se deben revisar los sellos de las puertas en forma periódica, al igual que los filtros, tanto de descarga como de entrada; esto no se necesita hacer antes de cada trabajo, sino, como se dijo, en forma periódica. Las uniones de los tableros que forman la caseta también se deben revisar para ver si hay alguna fuga donde se haya descascarado el sello. En casetas de tipo presión negativa hay rayas de polvo que indican dónde hay problemas de escape desde el interior. En las de tipo presión positiva se necesita una revisión más minuciosa para encontrar las fugas, porque por lo general se indican del lado externo de los tableros. Se deben revisar el transformador y mangueras de aire, y colgarse en las perchas que hay en la pared lateral de la caseta de aspersión.

Mucho de lo que se necesita en la caseta de mezclado de pintura debe cumplir con las normas sanitarias. Se debe tener disponible lo siguiente: solventes, escala, microficha, sistema de mezclado de solventes, secadores, catalizador, eliminador de ojos de pescado o burbujas, recipientes para trapos sucios, basurero para toallas desechables de papel y de trapo, taza medidora, taza de viscosidad, recipiente de 12 litros de plástico o de metal para pintura rebajada, recipiente de 4 litros, 1 litro y medio litro, soporte de colador de pintura, coladores de pintura, varillas agitadas de pintura, cinta de enmascarar y algunas brochas pequeñas para limpiar el equipo.

Todos los talleres deben tener adelgazadores y solventes de buena calidad, los necesarios para los diversos trabajos por ejecutar, y para las distintas velocidades de evaporación que se encuentren. También se necesitan retardadores, y aditivos para ojos de pescado. Siempre deben tener a mano algunas tazas o recipientes de medición, para poder dosificar cantidades de pintura o solvente, según se necesite.

En algunas partes lo que más se usa son las lacas, pero en otras los esmaltes se usan más. Como las lacas se secan con rapidez, con frecuencia se usan para reparaciones locales, donde las condiciones sean algo polvosas, o cuando prevalecen temperaturas bajas. Los esmaltes necesitan una atmósfera libre de polvo y un ambiente algo tibio o caluroso para poder emplearlos bien. Cuando se hacen trabajos con esmalte, la caseta de pintura debe estar limpia y el sistema de filtración debe eliminar el polvo en el aire que pasa por la caseta. Al pintar con esmalte, un poco de polvo o partículas de tierra echarán a perder un acabado lustroso y quizá se requiera volver a hacer el trabajo para que el cliente quede satisfecho.

Cuando la persona está lista para usar la pintura, la debe agitar (Fig. 19-1); si la agitación se hace a mano, se debe abrir la lata (Figura 19-2) con un abrelatas adecuado. Para ayudar a evitar derrames, se puede improvisar un vertedor con masking tape en la boca de la lata (Figura 19-3). A continuación, si es necesario, se vierte una parte de la pintura de la lata a otro recipiente, donde se puede agitar con una tablita para agitar. La tabla se debe mover en tal forma que no sólo mueva la pintura en dirección circular, sino también hacia arriba y hacia abajo (Figura 19-4). Con ello se hará que el pigmento del fondo suba y se mezcle con la resina de la parte superior. Cuando se hayan agitado bien ambas mitades, se regresa a la lata original, y de ésta de nuevo a la segunda lata, varias veces para igualar la mezcla de pintura y también para tener más mezclado. Cuando en el taller haya un agitador mecánico, el recipiente se coloca en el sujetador de tornillo del agitador (Figura 19-5) y se mezcla durante el tiempo necesario; la pintura quedará bien agitada al terminar. Si la pintura ha estado en reposo durante mucho tiempo, se aconseja siempre revisar si está asentada en el fondo. Si algo del pigmento se ha asentado y se ha vuelto un poco duro, se rompe antes de colocar la lata en el agitador motorizado. La pintura se agita durante el tiempo necesario, que puede llegar a 15 minutos para los pigmentos metálicos que se hayan asentado bien en el recipiente. Este se quita del agitador y queda listo para usarse en la siguiente operación, que es la medición de la cantidad de pintura necesaria (Figura 19-6).

Sugerencia de seguridad: Todos los tambores de solvente deben conectarse a tierra y a los recipientes cuando se usen y se debe tener cuidado para evitar derrames de solventes y líquidos.

La cantidad necesaria de pintura se mide y se vierte en un recipiente de mezclado; el adelgazador también se debe medir según el porcentaje de solventes que se necesite para la pintura. Cuando se vierta pintura de un recipiente cuadrado, el vertedor de la lata siempre debe estar en el punto más alto, como en la figura 19-7. Esto permite que entre aire al recipiente con uniformidad y permite que el solvente salga en forma constante y salpique muy poco.

Antes de rebajar o adelgazar cualquier pintura, se debe leer siempre la etiqueta del recipiente. Las cantidades de dilución no son iguales para todas las marcas, y pueden presentarse cambios debidos a variaciones en las resinas o pigmentos que se usaron para formular determinado material. El pintor debe conocer cuantas onzas o mililitros de pintura sin adelgazar se deben poner en el recipiente de mezcla o en la taza de medición (Figura 19-8). A partir de ésta, el pintor debe poder calcular la cantidad de solventes necesarios para la dilución adecuada de la pintura para atomizar (véase tabla 19-1).

Algunos fabricantes de pintura suministran paletas de mezclado que tienen diversas relaciones de mezclado o rebaje marcadas. Son de empleo muy cómodo y hacen muy fácil el cálculo de la dilución. Cuando un pintor ha rebajado la pintura en forma correcta, la debe comprobar contra la norma que recomienda el fabricante para atomizar el material. Aquí es donde es muy útil la copa de viscosidad (capítulo 18). También es útil para medir la viscosidad de la pintura en las latas en las que se ha rebajado o diluido la pintura para ver si la viscosidad es correcta o hay que adelgazar más el material (Figura 19-9).

Siempre es importante la dilución del material porque, cuando se usan pinturas tipo metálico, de mica o aperladas, el adelgazamiento puede cambiar el color a diversos tonos. La igualación de una pintura no se puede hacer bien sumergiendo una tablita para agitar en una lata de pintura para sacarla parcialmente y comprar el color (Figura 19-10). Siempre se debe rebajar la pintura automotriz y atomizarla en algún lugar, para asegurar una igualación con la del vehículo, en especial cuando se usen pinturas tipo metálico, con mica o aperladas.

Las lacas no necesitan catalizador para secar, y endurecen con rapidez al hacerlo. Al evaporarse el solvente quedan duras. Por otro lado, los esmaltes se secan por evaporación de solvente, por polimerización, y por oxidación. Para acelerar el proceso y mejorar la durabilidad de las resinas, los fabricantes venden endurecedores de uretano que funcionan como catalizador y aceleran el curado completo de la capa de pintura (véase tabla 18-2). El endurecedor de uretano se mezcla en proporción de 262 ml por cada 4 litros de pintura. Es una relación de 8 a 1 y es la norma entre todos los fabricantes. Los materiales de uretano se agregan a los esmaltes agitándolos para que se mezclen por completo. Sólo se debe catalizar la cantidad suficiente de esmalte para el lote necesario para el trabajo que se va a hacer, porque todo material que sobre se deberá desechar, por su corta vida en el recipiente.

Cuando se ha rebajado la pintura debe colarse por un cedazo o colador al verterla en la botella de la pistola, o en algún otro recipiente, para limpiarla de impurezas (Figura 19-11)

Cuando la pintura se ha pasado a la botella de la pistola o brocha de aire, se deben fijar las dos partes, botella y pistola, y asegurar la abrazadera. La tapa se debe revisar para asegurar que esté abierta; si esta tapada se debe abrir con una herramienta aguzada, redonda y puntiaguda. Después se sujeta a la pistola en posición horizontal, como cuando se pinta una superficie horizontal. Esto se hace para ver si hay alguna fuga entre la pistola y la tapa. Si la hay, separe pistola y botella y vea si el empaque tiene roturas. Si es necesario se debe colocar un nuevo empaque y a ver si hay fugas. Si la botella es antigua, enrede un trapo pequeño alrededor del borde de la botella para recibir cualquier goteo.

La mayor parte de las botellas nuevas tienen empaques especiales, o tapas a prueba de goteo, para permitir el pintado de superficies horizontales sin goteos, A continuación se conecta la pistola con la manguera de aire y se ajusta la presión para el material que se va a atomizar (vea la tabla 19-2 del capítulo 1).

Se debe ajustar la pistola a una posición de disparo completamente abierta; debe quedar visible la primera rosca de la válvula de ajuste de fluido. A continuación se abre el ajuste de ángulo de abertura hasta obtener un esparcimiento máximo (vea capítulo 17), que se debe comprobar en un caballete de pruebas de aspersión o en la pared, con una plantilla para este objeto. La figura debe ser uniforme y con alto y ancho correctos, y el flujo de pintura debe ser el suficiente para obtener una aplicación uniforme, pareja y llena.

El pintor debe controlar la manguera de la pistola para que no interfiera con el proceso de aspersión ni tocar al vehículo recién pintado. Siempre se debe limpiar la manguera cuando sea necesario; a continuación se pasa bajo una axila y sobre el cuello, con el tramo suficiente de manguera para poder extender el brazo contrario, cuya mano sujeta la pistola. Así el pintor puede alcanzar hacia arriba y pintar las superficies de techos y tapas de cofre y maletero sin que la manguera las toque durante la pintura. Una vez terminadas esas zonas, la manguera se sujeta por lo general con una mano y va hasta la otra, donde esta la pistola.

El pintor debe terminar de preparar el vehículo después que éste queda en su lugar en la caseta. Después de examinar con cuidado para ver si hay defectos, si queda listo el vehículo, se debe sopletear con aire y al mismo tiempo frotar la superficie con un trapo limpio y seco. Siempre se inicia la limpieza partiendo de la zona donde entra el aire a la caseta y se continúa hacia el ventilador de succión. En las casetas de tiro cruzado esto se hace de atrás hacia adelante, y en una caseta de flujo hacia abajo, desde arriba hasta abajo del vehículo o sección por pintar. La pistola se sujeta de tal modo que sople al aire de alta presión para que llegue a los espacios entre el techo y las puertas, al igual que cualquier otro espacio entre tableros de carrocería, y se deben limpiar todas las superficies del vehículo por completo para que no quede polvo ni tierra (Figura 19-12). Se hace esto con todo el vehículo, y se debe recordar que el ventilador de succión debe estar funcionando y todas las puertas deben estar cerradas.

Una vez terminada esta operación, se debe lavar al vehículo con un enjuague final de solvente no aceitoso para terminar la limpieza de la superficie por pintar (vea tabla 19-3). Esto se lleva a cabo con una toalla o trapo semejantes a los que se usan para desengrasar o quitar la cera, pero no se debe remojar demasiado la capa de pintura. El solvente se debe aplicar y secar casi de inmediato; con ello se limpiará la capa de pintura sin hacer que crezcan las rayaduras por arena.

Cuando está seco el vehículo se debe limpiar con un trapo con ligante. Es una manta impregnada con un barniz no secante. Saque el trapo de su envoltura, desdóblelo y vuélvalo a doblar de modo que las dos superficies externas queden hacia adentro. Se hace así porque, cuando está en el paquete, el peso de los demás paquetes sobre él hacen que el barniz se salga hacia las superficies exteriores. Si se voltea se evita el paso de la resina a la capa de pintura. De desdobla el trapo, como se ve en la figura 19-13, para desempolvar ligeramente todo el vehículo y se voltea cuando sea necesario, teniendo cuidado de no comprimir mucho ni dejar huellas de barniz en la superficie. Si queda algo de barniz sobre la capa de pintura, se puede limpiar esta con el mismo solvente de limpieza que se usó para el enjuague final. El vehículo queda entonces listo para pintarlo con una nueva capa de pintura.

Unidad 19-2 Aplicación de la pintura

En muchos talleres se usan selladores, dependiendo de los productos que se empleen para pintar al vehículo. La mayoría de los fabricantes de pintura recomiendan los diversos métodos que se deben seguir con sus preparaciones de base antes de aplicar la capa de color. Los selladores se emplean para evitar el hinchamiento de rayaduras por arena y la pérdida de lustre, y para aumentar la adherencia al trabajar sobre superficies lijadas con esmalte seco al aire o al horno, o laca acrílica. El sellador se debe colar al verterlo en la botella de la pistola. Si es necesario se rebaja y a continuación se atomiza en una capa a medio secar, con una presión de aire de 35 a 45 psi en la pistola. A continuación se debe dar el tiempo de secado necesario antes de cubrirlo con la capa de color. Cuando el sellador ha secado lo suficiente, se debe limpiar con el trapo para quitar cualquier sobreatomizado en la superficie del vehículo.

Sugerencia de seguridad: Una caseta de pintura bien iluminada y limpia hará que el personal especializado se mantenga sano y asegurará un trabajo de alta calidad. Las zonas de trabajo bien iluminadas impulsan y mejoran la eficiencia de los empleados.

Al aplicar la primera capa o mano de pintura pueden formarse ojos de pescado o burbujas (veáse unidad 19-9). Los provocan las siliconas que quedan todavía en la superficie de pintura aun después de haberla limpiado con cuidado. Las siliconas se emplean en las grasas, aceites o hules, y en los pulimentos automotrices, y son muy resbaladizas. Las silicona tiene muchos usos y la emplean muchas ramas industriales, pero son un impedimento que el pintor debe superar. Si el vehículo se ha limpiado bien con removedor de silicona, son raras las dificultades. Las siliconas que queden en la superficie evitan que se adhiera la nueva capa de pintura a la superficie y provoca que la pintura se rompa en forma de ojo de pescado.

Cuando se encuentren ojos de pescado en la primera capa, a veces se puede resolver el problema atomizando en seco sin usar aditivo. El gatillo de la pistola se retrasa un poco y se aplica una capa seca de atomizador sobre las áreas afectadas; se debe hacer esto cuando menos dos veces y con ello deben desaparecer los ojos de pescado. Permita secar durante 15 minutos y, si los ojos de pescado se cubren, continúe con la pintura. Al aplicar la pintura sin rebajar se hace que trabaje como sellador. A continuación se recubre del modo normal.

Si esto no funciona, se agrega a la pintura un eliminador de ojos de pescado en la cantidad necesaria; siga las instrucciones del fabricante. La tabla 19-4 muestra la cantidad correcta de aditivo para emplear en diversos tipos de pintura. La silicona activa queda en la superficie y podría provocar ojos de pescado, pero el aditivo hace que la pintura fluya sobre ellos y cubra las áreas que pudieran estar afectadas. El aditivo es silicona, y cuando se agrega al color por atomizar, la pintura queda saturada de siliconas. Se evitan los ojos de pescado porque el aditivo provoca una tensión uniforme sobre la superficie de la nueva capa de pintura.

A causa de los diversos tipos de caseta de pintura, se siguen distintos métodos o técnicas para aplicar la pintura a un vehículo, en especial la capa superior. Se debe pintar de tal modo que pueda mantener una orilla sin secar en la capa de pintura que no se sobreatomice sobre pintura fresca.

Se debe tener en cuenta el flujo de aire en la caseta al pintar. Cuando la caseta sea de tiro cruzado, se sigue un método como el de la figura 19-14; también véase el capítulo 17. En una caseta de tiro descendente hacia un pozo de salida de aire en el piso, en la cual el aire se mueve desde el techo hasta el pozo, la pintura se debe hacer de igual manera. Primero se trabajan el techo, el cofre y la tapa de la cajuela; a continuación los lados y las zonas trasera y delantera. El pintor siempre debe mantener una orilla fresca para poder aplicar una capa que sea lustrosa una vez seca (Figura 19-15)

Cuando se pinta un automóvil completo, la operación de atomizado se inicia por lo general en el techo. Podrá necesitarse tener bandos o andamios adecuados de la altura correcta para permitir alcanzar y pintar todas las partes. Se debe usar una mascarilla aprobada y se debe sujetar la pistola con la mano correcta, teniendo enmascaradas las orillas. Luego se aplica la primera pasada de pintura a la orilla que da hacia el pintor; la siguiente se aplica de derecha a izquierda y de izquierda a derecha con un traslape de 50% (Figura 19-16). A continuación, al aumentar la distancia por el ancho que se debe cubrir, habrá que aumentar el traslape al 60 o 70% a medida que el ángulo de la pistola cambie de ser perpendicular a ligeramente inclinado. Cada paso acerca más la superficie pintada al centro, y el pintor debe observar si se aplica con el grado correcto de secado parcial.

Una vez trabajado el primer lado, el pintor pasa al otro y bandea los extremos; a continuación comienza a pintar desde el centro hasta la orilla. También se pintan al mismo tiempo los postes del parabrisas y cristales que van al techo. Con esto se permite mantener siempre orillas frescas, sin secar. Una superficie recién pintada siempre se debe ver en dirección oblicua para que la reflexión de la luz muestre el grado de secado de la capa. Por lo general la cajuela se pinta con el mismo sistema, pero a veces, dependiendo del tamaño, se puede emplear otro método. Para las cajuelas largas se embanda la ventanilla trasera y a continuación se pinta la tapa con el mismo sistema que para el techo. Las tapas pequeñas de portaequipaje se pintan por lo general desde atrás, moviendo la pistola de lado a lado hasta terminar.

Cuando sea necesario se rellena la botella de la pistola y siempre se revisa después de llenarla para asegurar que no goteé o tenga fugas. Cuando se use laca, la distancia de la pistola se mantiene entre 15 y 20 cm entre punta de la boquilla y superficie por pintar. Siempre se deben mantener una velocidad, traslape y distancia constantes para asegurar la aplicación del grado correcto de secado. La boquilla se debe mantener perpendicular, o sea en ángulo recto, con la superficie que se pinta.

Los lados del automóvil se deben pintar con el menor traslape lateral posible; esto quiere decir que el pintor se debe estirar tanto como le sea cómodo al pintar los costados de un vehículo. Al hacerlo así se reducen las probabilidades de que la pintura se corra en el traslape lateral. También, la pistola se debe mover ligeramente en arco para "biselar" el traslape en la superficie que se pinta (Figura 19-17).

La mayoría de los pintores inician en la orilla fresca de la tapa del portaequipajes, o la orilla superior de la defensa y pintan hacia abajo, y con ello se ayuda a eliminar la aplicación de demasiada pintura en la zona delantera al pintor. La pintura se aplica de izquierda a derecha y de regreso, y se aplica una capa única que quede fresca (con 50% de traslape) al área que pueda alcanza hasta que quede cubierta por completo. El pintor pasa a la siguiente zona y repite la misma operación hasta terminar con todo el costado, vigilando los traslapes laterales para que no queden ni demasiado frescos. Se debe vigilar la cantidad de pintura que se aplica para juzgar la velocidad de atomización que se requiere, y cuando termine, se debe mirar en sentido oblicuo para, con la reflexión, ver si quedan lugares secos, los que se deben retocar de inmediato.

Para pintar las salpicaderas el pintor se debe colocar de tal modo que en un movimiento pueda pintar el arco. Esto se hace colocando la boquilla de un ángulo ligero para alcanzar la abertura que rodea a la rueda. Teniendo la pistola ya sea del lado izquierdo o derecho de la rueda, se jala del gatillo de abertura a la mitad del recorrido y la pistola se mueve siguiendo el semicírculo que hace la abertura.

Para pintar los escalones o partes inferiores de las puertas se inclina ligeramente la pistola hacia un lado y se jala el gatillo hasta la mitad o por completo, dependiendo de la destreza del pintor. La aplicación de pintura debe quedar medio fresca para evitar inundar la zona, y se debe poner atención a la cantidad de pintura que se le aplica. El resto del vehículo se termina con este método. La pintura del resto se hace casi igual a como se hace en las partes inferiores de las puertas.

Los métodos de aplicación de diversos tipos de pintura con pulverizador o atomizador son bastante semejantes, pero todos tienen sus diferencias. Los métodos de preparación son muy semejantes también; los granos de lija difieren algo (tabla 6-4). Las diluciones son distintas de un producto a otro, al igual que los solventes empleados y la presión de aire para pulverizarlos (tabla 19-2).

Cuando un vehículo se pinta en fábrica, tiene una capa de imprimador de 1.0 a 1.5 mils (milésimas de pulgada) de espesor, y de 1.5 a 2.5 mils de acabado. En las pinturas de taller, muchos pintores aplican acabados demasiado gruesos, lo que puede ocasionar cuarteaduras, secado a través, manchas de agua, arrugas, bajo lustre y muchos otros defectos que echen a perder un buen trabajo. Si el vehículo se debe reparar, aumentará el costo de la reparación por tener que quitar la capa de pintura por lijado o con removedor. El tiempo de secado de los esmaltes aumenta mucho cuando aumentan los espesores de la película (tabla 19-5).

Por lo general ya no es adecuado el programa normal de horneado de 20 a 30 minutos a 83 ºC para desarrollar resistencia a manchas de agua y para alcanzar dureza adecuada, cuando la película de pintura es gruesa. Los solventes que hayan quedado encerrados en esa capa harán que se reblandezca de nuevo cuando el ambiente sea cálido, como cuando queden a la luz solar.

Una vez rebasado determinado espesor de película, aumenta el peligro de que falle la pintura. Si la capa de acabado es de más de 5 mils por un repintado, se aconseja lijar bien el vehículo para quitar algo de exceso de espesor, o bien sacarlo con removedor para que cuando el vehículo se repinte el espesor total de la pintura no sea mayor que 5 mils.

Los diversos tipos de pintura se diseñan para tener el espesor adecuado, hasta cierto grado. Esta acumulación dependerá del equipo de pintura, la velocidad de aplicación, la temperatura en la caseta, la viscosidad del material y la presión de pulverización o atomización que se use (véase tabla 19-6).

Esmaltes automotrices

Siempre se debe colar el esmalte automotriz antes de usarlo. Se puede colar al verter la pintura en la botella de la pistola. A continuación se debe adelgazar con el solvente adecuado, para prepararla de acuerdo a las condiciones del taller (Figura 19-18). Si la temperatura es menor que 21 ºC, se debe usar un solvente de evaporación rápida. Si está entre los 21 a 24.9 ºC se usa uno de evaporación lenta (véase tabla 19-7).

Rebaje el esmalte alquídico hasta alcanzar la viscosidad correcta de aplicación, y aplique una primera capa con secado regular (medio fresca). Esta capa se aplica con una presión de 50 a 60 en la pistola (figura 19-19). Si el color es metálico, se debe aplicar con niebla con una mezcla rebajada de 1 parte de esmalte y 1 parte de solvente. Esta mezcla se esparce para obtener el acabado metálico uniforme deseado. También, después de aplicar en dos o tres lugares con la segunda capa o mano normal, se pueden terminar las zonas pintadas anteriormente con una capa ligera sobre ellas, si están lo suficientemente frescas como para absorber la pintura. Con esto tiene el pintor un buen control sobre el color, si lo hace en forma correcta. Si todo el vehículo se debe pintar debe tener cuidado de no aplicar demasiado la niebla, porque tiene cierta tendencia a sacar la resina del pigmento y de las escamas metálicas, que quedarán expuestas a los elementos y harán que se eche a perder pronto el trabajo de pintura.

El esmalte alquídico se seca en un ambiente libre de polvo durante 20 a 40 minutos y alcanza una consistencia seca al tacto en 6 a 8 horas; un secado durante la noche dará una superficie bastante dura. Si se usa superendurecedor o catalizador, el esmalte se seca con mucho mayor rapidez y puede estar bastante duro en 2 a 3 horas; con esto se puede acelerar la producción, porque la pintura se puede tocar después de aproximadamente 1 hora después de terminada su aplicación. Si la pintura se seca en forma forzada, se puede tocar por lo general después de 30 minutos a 1 hora, dependiendo del tamaño del horno. Se pueden seguir las recomendaciones de la figura 19-20 para determinar el solvente adecuado a la temperatura.

Nota: Cuando la temperatura sea mayor que 29.4 ºC y la humedad relativa sea alta, agregue de 43 a 71 gramos de aditivo antiarruga a cada litro del esmalte. A continuación se rebaja el esmalte con la proporción normal del solvente adecuado para aplicación de secado al aire o de aire forzado. Recuerde que nunca se deben usar adelgazadores con el esmalte. Pueden hacer que la capa sea quebradiza y de bajo lustre. El esmalte se debe pulir con una cera en pasta después de 90 días.

Colores metálicos

Un problema grande que conforma el pintor en la actualidad es el de los colores metálicos. Se sabe bien que desempeñan un papel importante la técnica de aplicación, mezclado, dilución, y distancia a la que se mantiene la pistola de la superficie, cuando se aplican los colores metálicos de moda. El color metálico tiene gran aceptación porque es agradable al público consumidor, y mientras haya demanda, los fabricantes automotrices lo continuarán usando.

No es nuestro propósito decir que esos colores son delicados o problemáticos. Si un hojalatero se familiariza con las dificultades y, en ciertos casos, sigue determinadas recomendaciones sencillas, puede salir avante de muchos de los problemas.

Sugerencia de seguridad: Use siempre la mascarilla o filtro de polvo adecuados al pintar, lijar o limpiar con chorro de arena. Esas mascarillas, respiradores o filtros protegen sus pulmones de los efectos perjudiciales de los solventes, el polvo y la sílice.

Esmalte alquídico

El color metálico se debe esparcir exactamente al contrario de como se aplica un color uniforme, esto es, la primera capa se aplica para que quede medio seca, o lo que sería una capa que fluye, manteniendo la pistola de 20 a 25 cm de la superficie, seguida de una o dos capas medias con la pistola a 30 - 36 cm de la superficie. La razón de la mayor distancia es para eliminar estrías y sombras entre pasadas.

Algunos colores metálicos son muy transparentes, y con frecuencia dan problemas al pintor. Los colores transparentes tienen malas propiedades de ocultamiento . Si se va a cambiar de color con uno de esos colores transparentes, la carrocería debe tener el mismo color. Esto se puede hacer dando una aplicación de imprimador que cubra por completo al vehículo y teniendo cuidado de no llegar a la lámina durante las operaciones de lijado para que se tenga el mismo color. Otro método es usar un sellador pigmentado sin lijado y cubrir con el la carrocería por completo, o bien, se puede dar una capa de base de color uniforme para esconder las capas anteriores de pintura.

Se debe tener cuidado de limpiar el vehículo con trapo con aditivo ligante para mantenerlo limpio. Los imprimadores-selladores se deben volver a cubrir dentro de determinado tiempo para alcanzar la máxima adherencia de la capa de pintura. Cuando se usa el mismo color y hay zonas de imprimador, se aplica una primera capa pero no tan gruesa como para que forme escurrimientos. A continuación, las manchas del imprimador que se puedan detectar se pulverizan con una capa bastante seca. Se trabaja en un lugar aplicando capas sucesivas y pasando de un lugar a otro entre ellas, para permitir que se vapore el solvente. Se sigue este procedimiento hasta que las manchas queden bien ocultas. A continuación se aplica la segunda capa a la distancia normal. o se trabajan tres lugares uno detrás del otro. Por lo general, la pintura ha curado lo suficiente como para que se pueden trabajar en esos lugares con objeto de eliminar las variaciones del tinte metálico. Se mantiene la pistola de 30 a 36 cm de la superficie. El pintado se lleva a cabo así hasta terminarlo. El hojalatero debe revisar la uniformidad de las escamas metálicas en la capa total de pintura.

A veces el último lugar que se pinta se ve distinto de los demás, Para remediarlo a veces es necesario abrir a medias la puerta delantera y repintar la puerta con una capa. Con ello se evita que un exceso de pintura vaya a un lugar adyacente que este demasiado seco para absorber la última capa. Por lo general este procedimiento resulta bastante satisfactorio y se obtiene una distribución metálica uniforme.

Esmalte acrílico

El esmalte acrílico se usa hoy mucho más que nunca en el campo de reparación automotriz. Durante los últimos años se ha mejorado tanto el esmalte mismo con algunos de los productos que se usan con el. La figura 19-21 muestra algunos de los productos que se emplean para repintar un vehículo.

Los pasos preliminares para preparar el automóvil son los mismo que para otros esmaltes, pero algunos fabricantes piden empleo de lija fina. Después de haber limpiado la carrocería y que este lista para recibir la pintura acrílica, se debe tener cuidado de seguir los métodos y recomendaciones de la etiqueta de la lata. Algunos fabricantes insisten en el empleo de sellador en todos los casos, esto es, sobre todas las capas de pintura, excepto las de esmalte. En una buena superficie esmaltada no es absolutamente necesario, pero para asegurar una buena adherencia entre las capas de pintura, se recomienda mucho usar sellador siempre.

Primero se revuelve completamente la pintura y a continuación se vierte en ella el catalizador adecuado de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, relativas a la cantidad necesaria por litro. A continuación se rebaja la pintura también siguiendo las instrucciones, con el solvente adecuado para la temperatura. No se deben mezclar los productos de distintas compañías porque puede ser que uno tenga mala reacción con el otro.

Luego se vierte el material rebajado a través de un colador en la botella de la pistola para asegurar que no haya polvo en la pintura. Se debe emplear la presión correcta (tabla 19-3) de aire, la cual varía de un fabricante a otro. Algunos esmaltes acrílicos se aplican con un sistema de dos capas y otros con tres. Para los productos de la figura 19-21 se necesitan tres capas. La primera que queda medio fresca sobre la superficie con imprimador o sellador, se deja secar durante 20 minutos. A esta capa siguen otras dos medio frescas. Para los esmaltes metálicos, se debe aplicar, de ser necesario, una capa final de niebla para eliminar el bandeado o moteado, o para aclarar el color. Esta capa final de nebulización se aplica con el mismo material que se uso antes. No se necesita solvente adicional. Se debe aplicar de inmediato después de la última capa para evitar un efecto como de vaho o de picaduras, y la pérdida de lustre.

Una vez agregado el catalizador al esmalte acrílico, la mezcla se debe usar tan pronto como sea posible, en menos de 3 horas bajo las condiciones normales de un taller. Se puede aumentar el tiempo de curado si se diluye la pintura de inmediato después de haber agregado y mezclado el catalizador. La vida en la botella disminuye a medida que aumentan temperatura y humedad y también varía según el color. Si comenzara a aumentar la viscosidad, se puede agregar más solvente, según sea necesario.

La mayor parte de los esmaltes acrílicos se pueden hornear una vez agregado el catalizador, sin agregar ya más aditivos. Se hornean por lo general a una temperatura máxima de 83 ºC durante no más de 20 minutos. Se deben dejar evaporar los solventes durante 15 minutos antes de iniciar el horneado. Un horneado de 20 minutos a 83 ºC equivale aproximadamente a 24 o 48 horas de secado al aire.

La mayor parte de los esmaltes acrílicos secan hasta el punto de quedar inmunes al polvo en 30 minutos bajo condiciones normales, y de poderse tocar en 2 horas. En la mayor parte de los casos, el vehículo pintado se puede mover a las 2 horas y secarase a las 4 horas, si el tiempo lo permite. Si el tiempo no es bueno, se debe dejar la unidad dentro de la caseta durante la noche.

Cuando se necesita pintar a dos coches, se puede encintar el vehículo a las 5 o 7 horas. La mayor parte de los esmaltes acrílicos se pueden repintar después de 5 a 7 horas si están bajo condiciones normales de secado. Inmediatamente después de haber aplicado el color final se debe quitar la cinta de enmascarar (masking tape) para evitar que deje marcas. Se debe evitar todo contacto posible de la cintar con las superficies frescas.

Se deben limpiar de inmediato la pistola y el equipo de pintura, de preferencia con un adelgazador de lacas. Toda la pintura catalizada que haya sobrado se debe desechar, porque se endurecerá y no se podrá usar.

Los esmaltes acrílicos y alquídicos no se prestan con facilidad para retocar manchas, excepto en trabajos recientes de pintura. Si el esmalte acrílico se ha secado durante la noche, se puede retocar con laca o esmalte acrílicos. Si hay zonas secas en la pintura, se pueden retocar después de 24 horas; se debe comprobar primero en una zona pequeña, con un pulidor de grano fino. Si hay ojos de pescado se debe usar el eliminador adecuado. Cuando se pinta con un producto con catalizador, endurecedor o acelerador, se debe emplear un equipo adecuado de respiración, y el trabajo se debe hacer en una caseta bien ventilada.

Esmalte de poliuretano

Los esmaltes alquídicos se han empleado en flotillas durante muchos años, pero ahora lo que usan los flotillas es el poliuretano. Es de menor tiempo de secado y facilita la reparación, da mejor lustre inicial, resiste la decoloración, sustancias químicas, gasolina y solventes, tiene una superficie más dura, se lava mejor, y como tiende a desprenderse con facilidad del polvo, se necesitan menos lavados.

El metal se prepara con los métodos adecuados. Por lo general se aplica primero un imprimador vinílico, a un espesor que quede transparente. No es necesario un ocultamiento completo. A este imprimador se le deja secar de 20 a 30 minutos a temperatura ambiente antes de recubrirlo con el epóxico especial. Si se deja secar el imprimador vinílico de lavado más de 1 hora, será necesario recubrirlo con más de tipo vinílico.

El imprimador epóxico necesita un activador, que se mezcla en las proporciones necesarias y se deja reposar durante el tiempo suficiente antes de usarlo. Esta mezcla se adelgaza con el thinner adecuado en las proporciones recomendadas. La vida en un recipiente en un recipiente de un imprimador epóxico es por lo general hasta de 3 días a temperatura ambiente. No se debe almacenar a menos de 10 ºC.

El imprimador se aplica en una o dos capas completas para lograr un espesor seco adecuado. Se deja secar de 2 a 4 horas. Para obtener la mejor apariencia del acabado, se lija. Si se deja secar más de 24 horas, se debe lijar antes del acabado.

La figura 19-22 muestra los materiales que se emplean para este tipo de trabajos de pintura. Imron necesita un activador que se mezcla como sigue: una parte de activador por tres partes de pintura. Si se desea, se puede agregar un activador de tiempo de secado a la mezcla en una proporción de 140 mililitros por 4 litros, aproximadamente, para alcanzar un secado más rápido y un menor tiempo de enmascaramiento.

Siempre se recomienda ese activador, y en especial cuando se usan las pinturas metálicas Imron 500S clara o negra. Por lo general no se necesita más adelgazamiento, pero, si es necesario, el material se puede rebajar con el solvente adecuado en una proporción de 140 ml por 4 litros. Con ello se aumentará la fluidez, nivelación y lustre, en especial en la áreas grandes. La vida aproximadamente en recipiente es 8 horas a temperatura ambiente normal.

Los colores sólidos se aplican con 50 psi de presión en la pistola. Primero se atomiza para obtener una capa medio fresca, que se deja secar al tacto. A esto sigue una segunda capa completa. Con colores metálicos se pone la pistola a 65 psi y se aplica una capa ligera a media como capa de liga. Se deja fraguar durante 20 minutos y a continuación se aplica una segunda capa ligera a medida. A continuación se adelgaza 15% la pintura con el solvente adecuado y se aplica una capa ligera a media. Si se desea. se puede aplicar otra capa de ligera a media de la pintura rebajada.

Los colores metálicos Imron se deben recubrir con el material adecuado Imron transparente después de haber dejado secar durante la noche (de 12 a 18 horas), pero la capa de acabado metálico no se debe lijar antes de aplicar el material transparente.

Todos los materiales son muy tóxicos. Por lo tanto, el pintor siempre debe usar el equipo correcto de respiración, y la pintura siempre se debe llevar a cabo en casetas bien ventiladas.

El tiempo de secado para dos colores a 20 ºC con acelerador es aproximadamente de 2 a 4 horas, y sin acelerador, de 6 a 10 horas. Esta pintura puede tener secado forzado sin aditivos a una temperatura hasta de 121 ºC. Si hay ojos de pescado solo se debe usar eliminador hecho especialmente para este producto.

Las instrucciones para los productos Imron se aplican hasta cierto punto a los de otros fabricantes, ya que la dilución y la aplicación con semejantes; en cuanto a la presión de aire, consulte la tabla 19-2 Para tener más información consulte la etiqueta en la lata; aparecen en ella la aplicación, dilución y presión de aire necesarias.

Tan pronto se termine de pintar, se debe limpiar el equipo con adelgazador de laca. Toda la pintura con acelerador que no se haya usado se debe desechar en forma adecuada, porque se endurecerá y no servirá.

Laca acrílica

Las lacas acrílicas dan un acabado superior en comparación con las de nitrocelulosa, porque presentar las ventajas de las lacas y las cualidades propias de las resinas acrílicas. La laca acrílica seca por evaporación y requiere de dilución y pulido para desarrollar lustre.

Las características más sobresalientes de la laca acrílica son su mayor retención de lustre y su resistencia excepcionalmente buena a la degradación de color por exposición. El principal motivo por el cual se usan las lacas acrílicas es que pueden tolerar mayores cantidades de aluminio en su formulación, y con ello se obtiene una amplia selección de colores.

Los pasos básicos de la preparación son iguales a los de otras pinturas, pero se usa una lija de grano más fino y a veces se debe usar un sellador. Se debe agitar muy bien una lata nueva de laca acrílica, y a continuación se debe rebajar con adelgazador en las cantidades recomendadas. La mayoría de los fabricantes recomiendan una dilución de 100 a 150% para estas lacas. La dilución del producto puede afectar mucho al color final; mientras menos adelgazador se use más oscuro quedará el color, y viceversa (véase tabla 19-7). Siempre se debe igualar el color anterior del vehículo tanto como sea posible al hacer retoques en partes pintadas.

La temperatura y la humedad no solo afectan la velocidad de evaporación, sino también la selección del adelgazador. En días cálidos y húmedos, o cuando se hornea, se agrega un retardador a la mezcla para evitar el opacamiento de la capa y laca y para aumentar el lustre (Figura 19-23)

La laca se cuela al pasarla a la botella de la pistola, y esta no debe tener muchos agujeros en la boquilla del aire. Se usa una presión de 45 psi. Por lo general se aplican una o dos capas primero, se da tiempo a que se evaporen los solventes antes de aplicar más laca. Este método permite que las dos primeras capas sellen la superficie, lo cual ayuda a evitar el hinchamiento de las rayaduras de lija. Nunca se debe llevar a cabo la aspersión sin dejar reposar el tiempo suficiente para que se evaporen los solventes. A continuación se pueden aplicar las capas siguientes dejando que cada una se evapore antes de aplicar la siguiente. Tan solo se requieren las capas suficientes para alcanzar el ocultamiento y el nivel correcto se lustre, porque si el espesor es demasiado, hace que la capa de pintura se estrelle o se rompa.

Para los colores metálicos se aplica una nebulización final que consiste en una parte de laca por 9 partes de adelgazador y la forma de aspersión se ajusta para alcanzar el efecto metálico que se desee. La laca secará al tacto en unos 15 minutos a 2-27 ºC y endurecerá por completo en 75 minutos. Si se hornea a 82 ºC, endurecerá de 30 minutos a una hora.

Cuando se aplique una laca transparente, se rebaja de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y en caso general se aplican dos capas. Se debe tener cuidado de tranlapar en forma correcta, porque es el traslape el que da el lustre y el aspecto profundo que se desean en la pintura.

Sugerencia de seguridad: Al aplicar la laca use siempre un respirador del tipo adecuado para los materiales que emplee, en especial cuando se usen isocianatos.

Unidad 19-3

CAPA BASE Y CAPA TRANSPARENTE DE ESMALTE Y LACA ACRÍLICOS

Esmalte acrílico

En fechas recientes los fabricantes han introducido lo que se llama pintura de capa base y transparente en sus vehículos. Este sistema contiene escamas de mica o aluminio, o de perla, lo que se llama capa aperlada. Algunos fabricantes de pinturas tienen estos materiales en forma de esmalte o de laca acrílicos. Describiremos la aplicación del sistema de capa de base o transparente de esmalte acrílico (Figura 19-24). La capa de base no se debe aplicar a espesores mayores de 2 mils. La presión de aire debe estar entre 50 y 60 psi en la pistola.

La preparación del vehículo o la parte es igual o casi igual que para aplicar el recubrimiento final de esmalte acrílico. Para ver si el vehículo tiene este sistema, todo lo que se necesita es lijar una pequeña parte. Si el vehículo tenía una capa transparente cuando se lija en húmedo, se notará un residuo blanquizco en la capa de agua. Cuando se lija en seco, aparece un polvo blanquizco donde se haga la prueba.

La superficie se debe lijar por completo, atacar el metal, aplicar imprimador, sellador y limpiar lo necesario. El tipo de pintura por emplear afectará ligeramente algunos de esos métodos. Por ejemplo, las proporciones de reducción varían mucho de un fabricante a otro, y por lo tanto se deben seguir con cuidado las instrucciones de la etiqueta.

La pintura se aplica en dos o tres capas delgadas de color, las superficies para el ocultamiento y uniformidad de color. Entre capas se debe dejar un tiempo para evaporación de 20 minutos; la capa base no quedará lustrosa. Después de un tiempo de secado de 2 horas, se cubre con uretano acrílico transparente con catalizador agregado de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Para aumentar el corrimiento se puede agregar un retardador. La vida en el recipiente es de unas 6 horas. El espesor máximo de película no debe ser mayor de 1.5 a 2 mils.

Se debe evitar lijar la capa base; pero si es necesario debido al polvo, se vuelve a aplicar donde se lijó. Las capas controladas delgadas, con mezclado, son las que dan mejor resultado. Si salieran imperfecciones en la capa base después de aplicar la primera capa transparente, se puede lijar si está seca, lo cual tarda unas 3 horas. Con calor, el área afectada se puede lijar en 1 hora después de recubrirla. Si hay problemas de polvo en la segunda capa transparente, se multiplican estos tiempos por 2.

El lijado y pulido de color se pueden llevar a cabo al día siguiente. Use lija de grano 1200, ultrafino, si se necesita. Para pulir se necesaria un codín limpio; pula a unas 1800 RPM con un compuesto líquido de trabajo mediano a pesado seguido por una abrillantador (polish).

Sistema Du Pont

La figura 19-25 muestra el método que se debe usar para reparar un acabado original con Du Pont Centari Base Coat. Este producto se mezcla en una proporción de 8:1:16. La figura 19-26 muestra una tabla de mezclado, que indica que se activa 1 litro de capa base con una tapa de activador 782S; a esta mezcla se agregan 2 litros de base 826OS y en caso que haya ojos de pescado, 1 onza de aditivo 259S a 1 galón de centari mezclado. La capa base se aplica con 30 a 40 psi de presión de aire. Se deja evaporar de 5 a 10 minutos y se aplica una segunda capa completa. Se puede necesitar una capa muy rápida, cruzada, para emparejar el efecto metálico. Si es necesario, esta capa cruzada se debe hacer de inmediato después de la segunda; también se podrá necesitar elevar un poco la presión de aire para emparejar el efecto del color.

Al hacer reparaciones de lugares que no tenga moldura o recorte, la zona de desvanecimiento se debe lijar con una lija de grano No. 320 o más fina. La primera capa total de capa base fresca se aplica un poco más allá del desvanecimiento, pasando a la zona adyacente. A ésta debe seguir de inmediato una capa cruzada rápida para fijar el efecto metálico, que nuevamente se debe desvanecer en el área adyacente. Se deben evitar las capas gruesas para no tener demasiada textura y mala apariencia bajo la capa transparente. La capa base se deja secar de 15 a 30 minutos antes de aplicar la capa transparente.

A continuación el recubrimiento transparente se mezcla como sigue: 1 tapa de activador 782S se agrega a 1 litro de 780S transparente, mezclando;si hay ojos de pescado, use 259S tal como se indica. A continuación, con 40 psi en la pistola, se esparce una capa medio seca del producto transparente sobre la zona reparada. Se deja secar 15 minutos y se aplica a continuación una segunda capa medio seca. En las reparaciones de zonas grandes, donde ho hay línea divisoria o sección de límite, el transparente se aplica dando tiempo adecuado de secado, pero cada mano se desvanece más lejos respecto al área de base. A continuación se coloca Centari Blender 1700S en una botella vacía y se esparce sobre la zona de desvanecimiento, lo necesario, con una presión de 15 a 20 psi (100 a 135 kPa) en la pistola.

Para reparaciones generales se agita por completo la cantidad adecuada de capa base; a continuación, agitando, se le agrega la cantidad adecuada de activador 782S. Después se agrega la base adecuada, 826OS, cuando las temperaturas son de 10 a 21 ºC. Cuando las temperaturas sean a 21 ºC, se usa base 828OS y se mezcla según las indicaciones. Si es necesario se agrega el eliminador de ojos de pescado 259S, en la cantidad necesaria; no use eliminador de ojos de pescado para esmalte alquídico. La aspersión se hace con una presión de aire de 50 a 55 psi en la pistola; se aplica para alcanzar ocultamiento con dos capas completas frescas. Si es necesario, a la segunda capa sigue una última rápida cruzada para fijar el efecto metálico. El acabado transparente se activa y se atomiza con las mismas instrucciones que para reparación de manchas y de zonas amplias. A continuación se debe limpiar de inmediato todo el equipo.

Para igualar el acabado original, siempre se deben usar los sistemas capa base y capa transparente; sin embargo, algunos hojalateros, cuando llevan a cabo un trabajo de acabado general, desean usar un esmalte acrílico de una etapa que se formula para dar la mejor igualación posible con el color de la capa base. Este esmalte acrílico solo iguala el color, y solo se debe usar en reparaciones generales. Pero para dar más protección contra sustancias químicas corrosivas, desportillamiento y lluvia ácida, y para aumentar el lustre, el esmalte acrílico se recubre con un transparente de uretano, como el 780S. Sin embargo, asegúrese que se use el catalizador adecuado para el producto acrílico (Fig 19-27), que se debe dejar secar de 1 a 4 horas dependiendo de las condiciones del taller, antes de aplicar el transparente. Se puede necesitar pulir la superficie con papel lija ultrafino antes de aplicar la capa transparente, si hay bolas de tierra en la capa de pintura; el lustrado solo se debe hacer después de una noche de secado, para asegurar que la capa de pintura esta lo suficientemente dura para desarrollar lustre.

Sugerencia de seguridad: Todas las pinturas y solventes se deben almacenar en sitios apropiados o en cuartos que tengan iluminación a prueba de explosión y ventilación adecuada.

La capa superior del vehículo debe estar limpia antes de aplicar el transparente de uretano, que se debe activar con el catalizador siguiendo las instrucciones del fabricante. No mezcle más de 1 litro de material, o más de lo que puede usar en una hora. Si se necesita más fluidez cuando se terminan grandes superficies, o a temperaturas de 24 ºC, se pueden agregar 5 onzas de reductor de flujo o espesador si lo recomienda el fabricante.

Se deben aplicar dos capas medio secas a 50 - 55 psi en la pistola cuando la temperatura es de 18 a 21 ºC. Si es necesario se puede dar una tercera capa, media, dejando un tiempo de secado de entre 5 y 10 minutos entre capas bajo condiciones normales. Este tiempo puede aumentar si el clima es más frío.

Deben evitarse capas gruesas de esmalte acrílico porque pueden afectar el secado total y la apariencia de la capa de pintura. El acabado se debe dejar fraguar antes de sacar el vehículo de la caseta. Para obtener una mejor capa, el acabado se debe dejar secar al aire durante la noche, bajo techo o en interior u hornearlo de 20 a 30 minutos entre 60 a 70 ºC. Se debe quitar la cinta de enmascarar (masking tape) tan pronto como seque al tacto después de hornear, para evitar que la pintura se separe de las orillas.

Si se tiene que reparar el acabado, deje que pasen 24 horas de tiempo de secado. Para evitar desprendimientos, aplique con cuidado el imprimador, el color y la capa transparente, empleando solventes más rápidos y capas ligeras y secas. Se deben seguir todas las etapas necesarias para limpiar y preparar la zona, y se deben emplear los materiales adecuados.

Capa base y capa transparente de laca acrílica

Con los cambios en la tecnología, los acabados originales son fascinantes y mucho más durables que nunca, por la introducción del sistema de laca base y capa transparente. Los fabricantes de pinturas han introducido materiales similares que pueden emplearse en los talleres de hojalatería y pintura (Figura 19-28).

En el sistema de lacas acrílicas, se usa un color acrílico concentrado con adelgazadores especiales y uretanos transparentes con activador y reductor de flujo. No es difícil trabajar esos materiales siempre que se sigan las instrucciones.

La preparación del área es igual que para la laca, excepto que el lijado final se debe hacer con la lija No. 600 (P1200) o más fina. Para los acabados más recientes y esmalte acrílico acuoso, se debe usar una capa intermedia de adhesivo sobre el esmalte original en la sección completa, o en una zona de mezcla si la parte se va a desvanecer. La parte o la zona de la carrocería se prepara y se enmascara según se necesite. La figura 19-29 muestra que se enmascaró la parte hasta una moldura sobre la que se uso cinta de enmascarar en la orilla, y la mitad de ella se volteó hacia arriba para crear turbulencia en la corriente de aire. Al hacerlo así, solo hubo que pintar parte del cofre.

El sellador se usa en los acabados anteriores, pero nunca se debe usar con el 222S.

La aplicación del transparente viscoso debe ser entre 17 y 19 segundos en la misma taza. La vida de la mezcla en la botella varía entre 2 y 4 horas, dependiendo de la temperatura de trabajo en el taller. Se debe emplear antes de 1 hora de haberlo mezclado, y siempre se debe colar antes de aplicarlo.

El transparente se debe aplicar con dos capas medio frescas (o medio secas) a 55 - 60 psi en la pistola, y se puede terminar con una tercera medio fresca, si se necesita. Se debe dejar pasar un tiempo de secado de 5 a 10 minutos entre capas bajo condiciones normales; en un taller frío se aumenta el tiempo de secado.

Para asegurar un curado adecuado, la temperatura de la zona reparada debe ser cuando menos de 18 a 21 ºC. El acabado se debe dejar secar antes de sacar el vehículo de la caseta. La cinta de enmascarar se quita tan pronto como el transparente ha secado al tacto, o después de hornear, para evitar que la pintura se levante de las orillas. Se debe dejar secar al aire durante la noche, en interiores o bajo techo, u hornear de 20 a 30 minutos a 60-71 ºC.

Cuando la cinta de vuelta en ángulo recto sobre una moldura o bode del cofre, la orilla del transparente es tan diminuta que se pule para hacerla desaparecer. La figura 19-32 muestra un procedimiento paso a paso para reparar un recubrimiento base y transparente después de haberlo secado durante 24 horas.

Se debe recordar que, después de haber reparado el área, se debe lavar con solvente y a continuación limpiar con un trapo con ligante. Si se debe aplicar el transparente al área más allá de la zona reparada, se debe lustrar y después lavar con solvente.

Para preparar el transparente, agregue 2 partes de adelgazador para capa base a 1 parte de transparente activado, con la presión del aire ajustada entre 35 y 40 psi en la pistola. Desvanecerla en el área preparada con capas delgadas y ligeras. No se debe aplicar adelgazador solo en el área de desvanecimiento, que se debe dejar secar durante la noche antes de lustrarla con mucho cuidado para evitar penetrar el transparente.

En el caso de dos colores, primero aplique todos los colores; a continuación haga doble mascarilla al área necesaria para evitar la penetración de los solventes hacia el acabado. Entonces se desenmascara la zona y se limpian los colores con ligante, y se aplica la capa transparente sobre las zonas separadas.

Unidad 19-7 Reparación parcial usando laca acrílica, esmalte y uretanos

Se puede hacer una reparación con laca acrílica siempre que se sigan los métodos correctos. Se puede hacer en determinadas áreas, pero no se debe intentar en superficies grandes y planas. Use las orillas de la carrocería, cambios de perfil o molduras, siempre que sea posible, para enmascarar y proteger el resto del vehículo contra la aspersión. Cuando no haya discontinuidad natural, se debe enmascarar bastante más allá de la zona por reparar para permitir espacio suficiente para la transición de color y desvanecimiento. El área se debe lijar en húmero para quitar todo el lustre; inicie empleando papel lija No. 320 y haga el lijado final con papel No. 400 o más fino. No lije más allá del área donde vaya a aplicar el cubriente superior. Si durante el lijado se llega al fondo de la pintura, desvanezca bien las áreas de metal expuestas.

Si queda expuesta la superficie metálica, trátela con acondicionador de metales, como en el caso normal; a continuación inicie con un imprimador tipo laca o uno aprobado (Figura 19-33). Se debe aplicar una capa medio fresca con una boquilla de aspersión media y de 15 a 20 psi. El trabajo se debe hacer partiendo del centro del área reparada hacia los lados (Figura 19-34), acumulando las capas suficientes para que el área baja se empareje con la superficie pintada, si es necesario. Deje secar el imprimador el tiempo necesario y a continuación líjelo con papel No. 400. A continuación, aplique un compuesto pulidor fino reducido a una consistencia cremosa con agua (Figura 19-35). Para pulir el área que rodea la zona reparada se debe usar un trapo suave o un colín humedecido con agua, para quitar el exceso del imprimador y preparar una orilla de desvanecimiento.

También se aconseja preparar la parte delantera del cuarto de tablero y la parte trasera de la puerta delantera con el pulidor y limpiarlas con solventes antes de enmascararlas. Así, si la pintura no iguala perfectamente, se puede desvanecer a esas áreas para extender la diferencia de colores. Se emplea este método cuando el color no tiene igualación exacta y se debe desvanecer. La superficie pulida se debe limpiar con un removedor de cera de silicona con trapos limpios, y el área se debe limpiar con un trapo con ligante (Figura 19-36).

A continuación se aplica la laca acrílica con 20 - 30 psi en la pistola. Con cono medio, se aplican tres capas, cada una un poco más fresca que la anterior (Figura 19-37). Cada capa debe tener cuando menos 5 minutos de secado, y después de la tercera se debe dejar pasar un tiempo de evaporación de 10 a 15 minutos. Después se aplican dos capas dobles más frescas, cada una prolongándose bastante más allá de la tercera. A veces es conveniente limpiar con ligante la zona de desvanecimiento entre las capas para quitar el exceso de aspersión seca (Figura 19-38) Con ello se ayuda a mantener más limpia el área de desvanecimiento.

Después de haberse evaporado la capa final, se aplican dos capas medias de transparente alrededor de la zona de desvanecimiento a una presión de 15 a 20 psi en la pistola, y siguen dos capas sobre la zona completa de reparación (Fig. 19-39)

Sugerencia de seguridad: Siempre que sea posible se deben usar solventes de pintura de alta velocidad de evaporación

Al hacer una reparación local en una laca acrílica vieja, se debe usar un solvente de secado muy rápido para evitar el hinchamiento de rayones en la aplicación de las primeras dos o tres manos. La rapidez de evaporación, o tiempo de secado debe de ser de 20 a 25 segundos; al tener esa velocidad, el adelgazador penetra muy poco en la pintura vieja. Con ello se hace que las capas de laca funcionen como sellador. A continuación, en las dos últimas capas se usa una mezcla con adelgazador de secado más lento y retardador para alcanzar mayor lustre al terminar la pintura. Los fabricantes de pintura suministran un adelgazador que cuando se pulveriza en las dos últimas capas da un buen lustre, pero no se debe usar en las primeras capas porque su penetración es grande y el tiempo de evaporación demasiado largo.

En la figura 19-40 se ve un ejemplo de la técnica correcta. como la zona de reparación estaba en la parte de atrás de la puerta, se quito la cinta de enmascarar parcialmente del cuarto de tablero para comparar la igualación de color. Hubo una ligera diferencia; por tanto, se aumentó la zona de igualación hacia el área del cuarto de tablero inferior. Con ello se eliminó la diferencia de color entre las mitades de la puerta y se extendió la mezcla de colores de tal manera que se eliminó la diferencia de tonos.

Después de haber secado la puerta unas 4 horas, se debe pulir con un compuesto para sacar lustre. Esto se hace a mano o a máquina, pero cuando se pule una zona con puntas agudas siempre hay el peligro de cortar la capa de pintura. Esto se evita con un tramo de cinta (Figura 19-41) sobre la línea decorativa, y esta zona se puede pulir después de haber terminado el tablero.

Se han desarrollado otros métodos para reparar laca acrílica. Cuando se hace en forma correcta, dan excelentes igualaciones de color. Esos métodos se llaman el modificado convencional y el de control de color metálico. El modificado convencional se usa para reparación de partes de superficies amplias (o paneles), y el método de control metálico para reparaciones locales.

Las etapas de preparación son las mismas que para los otros métodos, pero se usa solvente de desvanecimiento con un trapo para emparejar el área discontinua. El trabajo se lleva a cabo del centro hacia las orillas lijando con papel No. 400. Se preparan para eliminar rayaduras y a continuación se lavan con un trapo empapado con algo de agua y removedor de pulimento de silicona. Los siguientes pasos son iguales que para la laca acrílica, hasta que llega la etapa de la capa de color.

El método convencional modificado necesita el empleo de dos pistolas. Una continúe el color de laca acrílica, que se formula con la laca, el adelgazador y 5% de retardador. La segunda pistola tiene la misma mezcla de adelgazador, pero solo 5% de color. El objeto de agregar el 5% de color es para permitir uniformidad de mojado de la superficie y para evitar las gotas de adelgazador. Una boquilla de aire de pocos agujeros es la que se debe usar en ambas pistolas, para que el material que sobre no se pulverice.

Para ayudar a evitar rayones de arena, se aplica una capa seca y polvosa de color con la primera pistola sobre las orillas del imprimador. Esa capa polvosa se obtiene cerrando por completo la válvula de fluido y abriéndola un cuarto de vuelta. La válvula de distribución se debe abrir para tener el cono más amplio posible en relación con el tamaño de la zona de reparación. Se necesita una limpieza completa de esta capa con un trapo con ligante antes de seguir adelante. Para las zonas grandes con imprimador se aconseja aplicar una capa normal de color primero, seguida de inmediato de una capa de niebla de la segunda pistola, la cual se deja evaporar antes de pasar a la siguiente etapa.

Se aplica una capa medio fresca de la primera pistola y se sigue con una de color de la otra. Se notará que mientras más fresca quede la capa de color, se obtendrá un tono más oscuro. A continuación se atomiza esa capa con otra de niebla medio fresca; se repiten los dos pasos hasta que el color iguale al del automóvil. La última capa de niebla necesitara probablemente una cruzada para permitir un desvanecimiento completo con el acabado de fábrica. A continuación se deja secar al aire durante la noche o en corriente de aire en 30 minutos; después se hornea una hora a 82 ºC y se deja enfriar antes de pulir.

Comúnmente se usa control de color metálico para reparaciones menores y defectos de pintura, como moteado, bandas y color distinto. si el defecto real alcanza hasta el metal, se siguen los mismos pasos de reparación que para el otro método.

De nuevo se necesitan dos pistolas; la primera tiene el color y la segunda el recubrimiento nebulizado. El adelgazador que se usa por lo general es distinto del que se utilizó antes. Es un aspecto muy importante del método de control de color metálico. Es necesario un adelgazador que se evapore en unos 60 a 70 segundos al aplicarse con las condiciones que se describen a continuación.

Se tiene una zona con imprimador especialmente preparada: se da una doble pasada de adelgazador en la parte a una presión de atomización de 35 a 40 psi. Se usa abertura normal del cono. No debe estar trabajando el ventilador de la caseta al hacer esta reparación. Se mide el tiempo de evaporización, y se ajusta la mezcla lo necesario de acuerdo a como se describe abajo. Se debe usar para esta aplicación el adelgazador que se recomienda normalmente para laca acrílica. Si las condiciones de temperatura y húmedas son tales que se necesita un ajuste del tiempo de evaporación, se puede usar hasta 10% de retardador para prolongar el tiempo y se puede usar hasta un 50% de un adelgazador de secado más rápido, para acelerar el tiempo de evaporación. Esta mezcla se usa tanto en la pistola de recubrimiento de color como en la de capa de nebulización.

Con esta última, se aplica una capa medio fresca de niebla al área de reparación, y también al área que la rodea. A esta capa sigue de inmediato una seca y polvosa de color con la otra pistola. Esa capa polvosa se obtiene cerrando la válvula de líquido y abriéndola un cuarto de vuelta. La válvula del cono debe abrirse para obtener el ángulo más abierto que sea posible, en relación con el tamaño del área reparada. Se dan dos o tres pasadas secas con la pistola, seguidas de inmediato de una limpieza cuidadosa con trapo de ligante, de la superficie, para quitar el exceso de aspersión suelta. A esta pasada sigue otra con una capa media de la pistola de niebla, y a continuación una capa seca polvosa de color y otra limpieza con trapo. Este paso se repite hasta obtener una buena igualación de color. La capa final siempre es de niebla.

El método de control de color metálico da una reducción de 50% en el tiempo de secado al aire en comparación con los métodos convencionales de reparación. Con lámparas, el tiempo de secado forzado es de unos 10 minutos. Después de haberse enfriado la superficie si se usaron lámparas, puede necesitarse un pulido final. Use un compuesto abrasivo fino y a continuación un pulido para obtener un acabado comparable con el original. Se debe tener cuidado de pulimentar, para que no se penetre a través de la pintura.

Reparación local con esmalte acrílico

El vehículo de la figura 19-42 se enmascaró para pintar la puerta y su parte inferior (cuarto de tablero inferior), y desvanecer la pintura sobre la abertura de la rueda. La puerta delantera y la parte inferior de la puerta se pintaron con esmalte acrílico y se desvanecieron en la parte delantera de la abertura de la rueda (Figura 19-43). El trabajo de pintura se terminó con los procedimientos que se describieron arriba, pero a causa de una aplicación abundante, se desarrollo un escurrimiento en la parte trasera inferior de la puerta y su parte inferior. Esta zona se lijo después para secarla durante la noche, pulirla y limpiarla con un solvente. y después con trapo de ligante (Figura 19-44).

Si se efectúa la reparación local con esmalte, agregue catalizador de reparación local. El procedimiento es el siguiente: rebaje el esmalte como de costumbre; a continuación aplíquelo en capas medio frescas con un cono medio y una presión de 25 a 40 psi en la pistola. Progrese del centro de la zona hacia la orilla. Cada capa se aplica en forma normal, y se prolonga más allá de las capas anteriores para obtener una orilla desvanecida. Deje un poco de pintura en el recipiente y agregue una cantidad igual de transparente para mezcla. Con la misma presión se aplica una capa medio fresca hacia fuera de la zona reparada en reparaciones de igualación; en reparaciones locales se aplica sobre toda el área para tener una orilla desvanecida (Figura 19-45). Se deja evaporar de 5 a 10 minutos y se aplica una segunda mano media fresca. abarcando más de la pintura original. Si se necesita más desvanecimiento, se agrega más transparente de igualación a la mezcla y se atomiza a mayor distancia en el acabado original de pintura. Si aparece un vaho sobre el área de igualación al secarse durante la noche, se debe frotar y pulir con un compuesto adecuado. Asegúrese de limpiar todo el equipo cuando termine, con adelgazador de laca o solvente de esmalte. Se puede usar un pulidor líquido y limpiador para quitar cualquier cantidad de aspersión adicional que quede en la superficie de esmalte después de 24 horas de secado. Esto se hace cuando la reparación local se ha secado durante el tiempo necesario. A continuación se debe usar un limpiador líquido para pulir más la zona reparada. El trabajo de lijado se debe hacer tanto para el esmalte acrílico como para la laca. El esmalte acrílico necesita una buena superficie para poder adherirse bien a ella, todos esos productos pueden secarse al aire o con lámparas.

Sugerencia de seguridad: Se deben almacenar los trapos o toallas de papel usados en un recipiente tapado, secarse del taller al final del día, y guardarse en un bote o tanque de basura.

Reparación local de capa base y capa transparente de esmalte acrílico

Las figuras 19-46 a 19-50 muestran el procedimiento adecuado para hacer esa preparación. La preparación es básicamente la misma que para otras preparaciones locales, a excepción de un vidriado de poliester que se usó para rellenar una ligera imperfección. Se lijó con un bloque con lija No. 180 (Figura 19-46). El vidriado de poliester no se encoge al secar.

El vehículo se enmascaró, pero antes de hacerlo se preparó la parte superior de la puerta para recibir una igualación de color, debido a una variación de este. Esta zona se pulió y se lavó con el solvente adecuado y a continuación se enmascaró por separado. A continuación se aplicó imprimador a la zona don un cono pequeño (Figura 19-47). Esta zona se lijó, pulió, limpió con solvente y después con trapo con ligante. Se aplico una capa base de esmalte acrílico para cubrir la zona de imprimador, y se desvaneció (Figura 19-48). Habiendo secado lo suficiente la capa base, se comparó el color con la parte superior de la puerta desprendiendo la cinta. Como el color variable ligeramente, la parte posterior de la puerta se atomizó y cada capa se extendió a mayor distancia que la otra, dando un efecto de desvanecimiento (Figura 19-49). Después de secar la capa base, el área se pintó con la capa transparente con dos capas. La segunda se prolongó más allá de la primera, formando una orilla desvanecida de la capa clara. Esta orilla se atomizó con un transparente de desvanecimiento y se dejó secar hasta obtener un acabado lustroso (Figura 10-50). Se pulió y se frotó ligeramente en la zona de desvanecimiento una vez seca. Esto produjo un acabado de calidad y buena igualación de color, ya que la mezcla de color se atomizó hasta un desvanecimiento para obtener un cambio no discernible de color en las zonas reparadas.

Capa base y capatransparente Rinshed Mason Diamont

Este sistema también está diseñado para reparar sistemas de capa base/capa transparente de pintura original. El primer paso es lavar la superficie por pintar, con agua y un detergente moderado. Sigue una limpieza de la superficie con Pre-Kleano 900 o Aqua-Solve 800 para quitar contaminantes como siliconas, grasa y cera. A continuación se lava la superficie con Prime Wipe 884 para quitar cualquier polvo de lijado que haya quedado en la superficie después de pulir, encintar y sopletear.

Para un trabajo completo de pintura, la zona adyacente se debe lijar con agua y lija No 400 (P800) o más fina, o en seco con No. 360 (P600)o más fina. Las zonas de metal desnudo se preparan como se pida, primero el acondicionador de metal, y se aplica el imprimador vinílico 848A y 848B para tener adherencia y protección contra la corrosión. Las zonas que necesitan imprimador, se cubren con un producto de relleno rápido como el 512-2000 HS o el epóxico EP889 cuando se trata de grandes superficies. En aplicación local reducida de imprimador se pueden usar los imprimadores y acondicionadores 831 u 832. Cuando han secado lo suficiente esas superficies se lijan con grano No. 400 (P800)o más fino. Si se lijan en seco, se debe usar grano No. 360 (P600) o más fino. Si la superficie de pintura está un intemperizada y si es vieja, se debe aplicar una o dos capas de un sellador transparente, como el 530 - 1106.

Si la reparación consiste en una sola local, la superficie donde se va a aplicar la capa base se debe preparar primero como se describió antes. A continuación la parte completa se pule y se limpia con 900 Pre-Kleano para quitar residuo. si el pintor lo desea, puede usar un sellador transparente en la zona lijada (Figura 19-51).

Se mezcla el color diamont adecuado en el sistema de igualado, o se compra de un proveedor. Una vez mezclada la pintura, se rebaja 80% en volumen. Esto quiere decir que se emplean 5 pares de pintura por 16 de solvente para reducir la viscosidad del material. La mayoría de los proveedores de pintura tienen tablitas de agitación que indican cuanto reductor se debe usar para distintas cantidades de pintura (Figura 19-52). Los solventes que se usan son BC-060 para temperaturas superiores a 20 ºC. A menores temperaturas se usa el BC-050. Si la temperatura es menor que 20 ºC el reductor que se usa es el BC-040, queda mejores resultados en reparaciones locales o extensas.

Sugerencia de seguridad: Se deben mantener limpios los pisos; la pintura, aceite, trapos, polvo, partes y materiales de desecho se deben retirar de inmediato para evitar incendios se deben reparar los agujeros en el suelo.

Para un trabajo completo de pintura, esta se cuela y se pasa a la taza de la pistola tantas veces como se requiera. La presión de la pistola se ajusta entre 45 y 55 psi. La pintura se aplica en capas únicas medio frescas hasta lograr un ocultamiento completo. Cada capa se deja evaporar hasta que se pueda tocar. si hubieran imperfecciones se pueden lijar con suavidad entre capas. El color de la capa base se debe esparcir siempre sobre zonas lijadas antes de aplicar el transparente. La capa base se deja evaporar por completo antes de aplicar el transparente, lo cual requiere de 10 a 15 minutos. Nunca se debe aplicar demasiada pintura.

Cuando se hace una reparación local se ajusta la presión de la pistola de 25 a 30 psi. La primera capa de color se aplica sobre la zona reparada y con imprimador, la segunda se aplica a la zona reparada y con imprimador, la segunda se aplica a la zona reparada y unos 7.5 cm alrededor. La tercera capa se aplica a la zona reparada y a la capa anterior, y se desvanece más allá de esta última. Se deja evaporar cada capa y se limpian con un trapo de ligante. Antes de aplicar el cubrimiento transparente se deja evaporar por completo la aplicación.

Se mezcla la cantidad necesaria de Diamont D-7600 transparente con una relación de 4 partes de transparente con 1 parte de endurecedor DH-7600 y se agita bien. ESta mezcla se rebaja de 10 a 20% con BC-060 únicamente; esto es, por 10 partes de transparente catalizado se agrega 1 a 2 partes de solvente. Esta mezcla se agita muy bien y se cuela al llenar la taza de la pistola. La presión en esta se ajusta de 45 a 55 psi. El transparente se aplica en dos o tres capas medio frescas; cada una se debe dejar evaporar.

Para cubrir con transparente una reparación local, se mezcla la cantidad necesaria de transparente y se cuela al pasarlo a la taza de la pistola. Este material se aplica a la misma presión y se usa para un recubrimiento completo. La parte (panel) completa se recubre con transparente con los mismos métodos que se describieron para una pintura completa. Cuando se necesita desvanecer una zona como por ejemplo donde la parte trasera se une al techo, se mezcla 1 parte de transparente catalizado D-7600 con 10 partes de solvente BC-060. Esta mezcla se aplica para desvanecer el área seca con capas delgadas hasta que la superficie quede lisa y lustrosa. La pintura de la capa base dará los resultados necesarios para igualar acabados originales. Si se usa una capa superior convencional, el color no igualará (Figura 19-53).

Algunos catalizadores contienen isocianatos, y por tanto es importante usar el equipo respirador adecuado. Lea siempre las especificaciones de seguridad para el material, así como las etiquetas de las latas.

Reparación de trabajos de pintura de tres capas

Para reparar pinturas de efecto de lustre aperlado y transparente teñidos en forma correcta se necesita toda la experiencia y conocimientos del pintor. La experiencia influirá mucho el éxito en los resultados al reparar esos efectos novedosos de lustre aperlado, así como los transparentes con color. Algunos pintores tienen bastante dificultad, y algunos de los colores son mucho más difíciles de reparar que otros. Todos los colores se pueden reparar, lo cual puede ser fácil hasta muy difícil, para obtener buenos resultados.

Al reparar esos acabados siempre se debe usar material de alta calidad y seguir todas las instrucciones de las etiquetas de las latas. Nunca se deben mezclar materiales de diversos fabricantes. El objeto de la reparación es alcanzar una igualación de color que sea aceptable y coincida bien con el color original. También es importante una formación correcta del "emparedado" de la capa de pintura, y que tenga el lustre y tersura de la capa de pintura que iguale al resto del vehículo.

Se debe recordar que al aumentar la capa de lustre aperlado, el color se oscurecerá. Por tanto, cuando se lleva a cabo una reparación local o parcial, el lustre aperlado solo se debe aplicar al área reparada de la base de color blanco que se aplicó. Cuando el color quede aceptable, es necesario aplicar una o dos capas adicionales para mejorar la igualación del color del lustre aperlado. Para mantener al mínimo la acumulación de capas del aperlado, se debe aplicar con un movimiento de aspersión en arco para obtener un buen desvanecimiento. Si se aplica demasiado, aparecerá un halo o efecto de "ojo de buey" en la reparación.

Para poder alcanzar buenas igualaciones de color con esos tipos de lustre aperlado y capas transparentes, el pintor debe hacer lo que se llama tablero de prueba, que se usa para comparar el color que se atomiza con el del vehículo, para ver si son iguales. Ese tablero se debe pintar con diversas técnicas, como por ejemplo variar el número de capas de lustre aperlado, o el transparente con color, para poder igualar el color en esas reparaciones tricapa.

El pintor debe recordar que el tablero de prueba indicará la diferencia en color al dar capa adicional, y la claridad u oscuridad que se alcanza con la capa final superior de color. Siempre se debe hacer una prueba para ayudar a determinar el número aproximado de capas aperladas que se necesitan para obtener la igualación del color. Se hace comparando las capas aperladas de las diversas zonas del tablero con el color del vehículo, antes de aplicarle la pintura.

Para hacer un tablero de prueba se prepara una pieza de metal del tamaño adecuado, se pinta con el color base hasta un ocultamiento visual, y se deja secar. A continuación se enmascara para tener seis partes aproximadamente iguales que se usaran para aplicar seis variaciones de capas de pintura. Se aplica una mano medio fresca de lustre aperlado y se quita la primera capa del papel de enmascarar. Se aplica otra mano medio seca de lustre aperlado en la parte descubierta del tablero. Se repiten esos pasos atomizando lustre aperlado en el tablero hasta que quede cubierto por completo. A continuación se seca con láminas, de ser posible infrarrojas. Una vez seco el tablero, la mitad de el se enmascara en sentido longitudinal. A continuación se dan tres manos de material transparente a la parte sin enmascarar. Se quita después la máscara y se pone a secar el tablero bajo lámparas infrarrojas. Véase en la tabla 19-8 una descripción de como se hace el tablero de prueba. Una vez seco se compara el tablero contra la parte vecina a la reparación y se usa la técnica del cuadro más semejante, para pintar el área reparada. La aplicación de cada capa de pintura se prolonga hasta donde haya que desvanecerla. Para más información acerca del enmascaramiento, véase la unidad 18-5. El enmascaramiento y las orillas decorativas se deben hacer inmediatamente antes de la aplicación de la siguiente capa de material. Si se usa este sistema de zona lateral al reparar una pintura tricapa, el pintor debe mantener el trabajo dentro de una área confinada menor. Así se facilita igualar la oscuridad o claridad del color, asegurando una mejor calidad y la satisfacción del cliente. El pintor debe investigar para saber que fabricante tiene el mejor sistema de reparación tricapa.

Para obtener la mejor igualación posible, el pintor debe hacer un tablero de pruebas. Con esto se puede hacer la comparación de los diversos métodos que se emplean para obtener la igualación necesaria. Solo se debe aplicar el número de manos de capa base, y no se deben entremezclar las pinturas. La pintura se matiza solo como último recurso y, se se siguen los métodos adecuados, esto solo se necesitará rara vez.

El pintor debe recordar que cualquier cambio pequeño que suceda en la capa base se aumentará mucho cuando se apliquen la capa de lustre aperlado y la final transparente. Si el efecto de lustre aperlado o el transparente teñido son demasiado oscuros, quiere decir que se aplicó demasiado lustre aperlado o demasiado transparente teñido. Por tanto el pintor tendrá que desvanecer la zona hacia las partes adyacentes, y usar el transparente especificado para desvanecer la orilla de la zona de la pintura. Si esta es demasiado clara, quizá no se hayan aplicado las capas suficientes. Por lo general se necesitarán más capas de lustre aperlado y transparente con tinte.

Para llevar a cabo un procedimiento de reparación parcial, o local, se debe hacer la preparación de metal, lijado y aplicación de imprimador, el cual primero se aplica de acuerdo con las instrucciones; a continuación se lija con agua, con grano No. 400 (P800) hasta comprender el área en la que se atomizará el color base. Las partes del vehículo que se vayan a pintar se pulen o lijan con lija de agua de grano ultrafino o menor, o se pulen siguiendo las recomendaciones del fabricante. Se atomiza en ayuda de adhesivo o promotor de adherencia sobre la zona o zonas completas que se vayan a pintar y se desvanece en las partes adyacentes si es necesario. Las molduras y líneas se enmascaran en toda la parte, usando quizá sistema de zonas. Se atomiza el color base hasta lograr un ocultamiento visual, y a continuación se desvanece según se necesite. La parte de la cinta o enmascaramiento reversos se debe mover hacia afuera un poco después de la aplicación de cada capa para ayudar a desvanecer el lustre aperlado hasta donde se va a perder. A continuación se aplican una o dos capas delgadas de ayuda de adherencia sobre toda el área donde se atomizó el lustre aperlado. El transparente se atomiza sobre la parte completa según el sistema de zona que se haya usado, y a continuación se desvanece en la zona adyacente,pero dentro de la zona de la ayuda de adherencia. La figura 19-54 muestra el procedimiento paso a paso.

Figura 19-54 Sistema para zona lateral; procedimiento paso a paso para reparación local o reparación parcial de una área

Reparación normal de parte completa

La preparación de la reparación de la parte central de un vehículo es muy semejante a la reparación de otras zonas. Si es el caso, se aplica ayuda de adherencia en el lado completo, las zonas 1, 2 y 3, que se deben enmascarar antes de la aspersión. El área que separa a las zonas 2 y 3 se enmascara inversa o se enmascaran las aristas, molduras o líneas decorativas a todo lo largo de la línea que separe las zonas de pintura 2 y 3. A continuación se atomiza la capa base hasta obtener ocultamiento visual, y se desvanece lo necesario. Recuerde cambiar la posición de la máscara inversa después de cada capa de pintura para ayudar a desvanecer el color base.

Se atomiza lustre aperlado en toda el área de la reparación y se desvanece lo necesario. Recuerde mover la cinta después de cada capa. Se atomizan una o dos capas de ayuda de adherencia en toda la zona donde se atomizó el lustre perlado. A continuación se atomiza el transparente sobre el lado completo: zonas 1, 2 y 3. El área de desvanecimiento se atomiza con ayuda de adhesión. Véase la figura 19-55, donde se presenta el procedimiento paso a paso.

Este tipo de reparación es más difícil a causa del sistema de emparedado de pintura. Es un verdadero reto esta reparación de tricapa de lustre aperlado. El siguiente método puede ayudar a lograr la reparación en este caso. Se usan los procedimientos normales para reparar la zona y prepararla para recibir la aplicación de capa base. Ambas salpicaderas se lijan con papel No. 1200 o 1500 de agua. Se cubren por completo la tapa de la cajuela o portaequipaje y la parte superior de las salpicaderas con una capa de ayuda de adherencia. Siga las recomendaciones de la etiqueta para la aplicación y el tiempo de secado necesarios. Las salpicaderas enmascaran a la inversa o se enmascaran en las aristas con cualquier borde, moldura o línea que separe las zonas 1 y 2. Esto se hace para reducir al mínimo el área por pintar y ayudar a desvanecer la pintura que se aplique. Se enmascara para separar la tapa de la cajuela o portaequipaje de las demás áreas, y protegerlas de la aspersión. Se atomiza el color base en la tapa de la cajuela hasta obtener ocultamiento visual, en capas medio frescas. Se deja secar durante 20 minutos cuando menos, o más si es necesario, antes de atomizar la capa de lustre aperlado. Se usa un tablero de prueba pintado previamente para comparar la igualación de colores con las paredes adyacentes y determinar cuantas capas de lustre aperlado hay que atomizar o pulverizar.

Antes de hacerlo, recuerde comprobar la cinta inversa o la máscara que se aplicó a lo largo del borde decorativo en lugar de la línea que separa las zonas 1 y 2 de cada salpicadera. Esta cinta se colocó para ayudar a facilitar el esfumado del lustre aperlado en la parte superior de ellas.

El lustre aperlado tiende a asentarse entre las capas, y puede tapar la boquilla de la pistola. Esto ocasionará que haya la tendencia a escupir el material. Para ayudar a mantener limpia la pistola atomice con solvente limpio antes de la capa siguiente. También agite el material perlado. Así se puede avanzar mucho sin que la pistola arroje glóbulos de aperlado. Se aplican las manos necesarias determinadas en el tablero de prueba. El papel de máscara que cubre la zona 1 de las salpicaderas se retira un poco para comprobar la igualación de color.

Si el color de la tapa de la cajuela o portaequipaje fuera demasiado claro, se vuelve a colocar la máscara y se atomiza otra capa de aperlado, y de nuevo se comprueba el color. Se puede repetir el lustre aperlado hasta obtener una igualación aceptable. Si el color de la tapa de la cajuela es más oscuro que la parte superior de las salpicaderas, se quita el papel de máscara de la zona 1 de la parte superior. A continuación, con técnicas de desvanecimiento, se atomizan capas de lustre aperlado en la parte superior de las salpicaderas. Se hace lo anterior hasta que coincidan los colores de las zonas adyacentes.

Nota: El pintor debe recordad que a medida que aumente el espesor de la capa de aperlado, el color se oscurece.

Se dejan secar la tapa del portaequipajes o cajuela y las partes superiores de las salpicaderas de 30 a 60 minutos, o el tiempo que se necesite. A continuación se atomiza una capa de promotor de adherencias sobre la capa de lustre aperlado para aumentar la adherencia del transparente a la pintura. Se deja secar cuando menos 30 minutos, o lo que indique la etiqueta, antes de aplicar el aperlado. Cuando se haya secado, la pintura aperlada se debe comparar con las partes adyacentes en cuanto a la igualación de color y del aperlado. A continuación se recubren las partes con el transparente que sea necesario. Esta capa se debe dejar secar durante la noche o más tiempo, pero si se dispone de horno, se puede secar 45 minutos a 71 ºC. Para simular la apariencia de los acabados originales, la o las zonas reparadas se frotan con un compuesto pulidor ligero, que se puede aplicar a mano o a máquina.

Nota: Puede notarse un oscurecimiento de la capa o moteado final si se aplica demasiado pronto. Se debe recordar que el aperlado de las escamas de mica es mucho mayor que el de las de aluminio del mismo tamaño. Por tanto, se recomienda usar una botella agitadora para mantener en suspensión las escamas y obtener igualaciones más consistentes.

Cuando sea correcto el color de lustre, se debe dejar secar el material por completo. Siga siempre las instrucciones de la etiqueta de la lata. Si se desea obtener mucho lustre y uniforme, se puede lijar con agua la capa final con grano 1200 a 1500, y a continuación se usa un pulidor suave en la zona reparada. La figura 19-56 muestra el método paso a paso que acabamos de describir.

Advertencia: El pintor debe estar enterado que los materiales de lustre aperlado y escamas de mica contienen isocianatos, y que debe usar protección respiratoria adecuada. Por lo general son trajes de inyección de aire y respiradores de campana, de campana completa, de mascarilla completa o media mascarilla, si no se dispone de esos artículos, se recomienda un respirador para partículas y vapor que recomiende el fabricante para vapores de osocianato, a menos que no los permitan los reglamentos locales. Este tipo de protección se deben emplear durante las operaciones de mezclado de pintura y de aplicación de la misma. Toda persona con problemas respiratorios, o que sea alérgica a los isocianatos no debe exponerse a los vapores o a la niebla atomizada.

Un vehículo que se haya repintado, por completo o en forma parcial, se debe limpiar muy bien por dentro y por fuera. Se usa una aspiradora para limpiar el interior del cofre y la cajuela. Las ventanillas y las partes cromadas se deben limpiar para que no tengan aspersión o polvo de pintura. Si es necesario, se deben retocar las llantas, con un producto adecuado. Esto causará una impresión favorable al cliente, que volverá si realizan en forma correcta todos los aspectos del trabajo.

Unidad 19-5 Fundamentos y técnicas de igualación de color

Como hay más de 20,000 colores clasificados en la industria automotriz, no es de sorprender que la igualación de colores sea uno de los mayores obstáculos que debe superar el pintor. La mayor parte de esos colores de esos grupos se pueden obtener básicamente a partir de tres colores primarios, que son azul, rojo y amarillo. Además se usan blanco, negro, metales, mica y aperlado.

Un pintor próspero y calificado debe ser capaz de reconocer una falta de igualdad de pinturas, y rectificar el problema. Este consiste en que algunos pintores no distinguen bien ciertos colores. Otro problema que encuentra el pintor es el tratar de igualar un acabado de pintura algo debilitado. No es posible debilitar o decolorar una nueva capa de pintura; el matiz se puede cambiar un poco mediante ciertas técnicas, pero nunca debilitar.

Para darse cuenta cuanto ha cambiado el color, véase siempre las jambas de las puertas, y compare el color con el de la pintura en la lata. Otro método es quitar la pintura oxidada en parte de la superficie. Se puede usar un pedazo de papel con un agujero para limitar el área de prueba que se atomiza. La comparación de los colores debe dar una pista acerca de que cambios se deben hacer en la formulación.

Para explicar más la igualación de colores, se debe tener en cuenta que el color se produce mediante distintos pigmentos y colorantes mezclados entre si para obtener una determinada intensidad, matiz y claridad. Los fabricantes de automóviles seleccionan una gran diversidad de distintos colores, y desarrollan una norma para cada color que se use en su fábrica.

Los fabricantes de pinturas desarrollan lo que se conoce como pintura paquete de fábrica. El resto se mezcla en un sistema de tintes, ya sea en el establecimiento o en el taller, según una fórmula. En las fábrica se usa una computadora y la vista, porque el ojo es el dispositivo más complicado, para dar tinte a un color y que iguale la norma.

Con todo este equipo y todas las fórmulas quizá el pintor piense que no debe ser problema pintar la puerta de un vehículo, pero la figura 19-57 presenta muestras de colores de solo uno de los fabricantes de vehículos para solo un modelo de año, con lo que se tiene un panorama distinto. Esos vehículos se pintan en la fábrica con métodos precisos y exactos, y materiales que deben cumplir con la norma de color. Los vehículos se pintan en lugares especiales que tienen el mejor equipo y temperatura, ventilación y humedad controlados, pero sigue habiendo gran variación y colores que se salen de la norma.

La mayor parte de los problemas se presentan con colores metálicos, de mica y aperlados, y depende del pintor la igualación de esos acabados hasta lo mejor que pueda, para agradar al cliente. En el campo de la hojalatería y pintura se aplican esos colores mediante muchas técnicas distintas. Las reparaciones se llevan a cabo en muchos talleres sin control de temperatura, ventilación o humedad, y por tanto no debe sorprender que sea difícil controlar esos tipos de pintura.

El mayor problema con esos colores es que se formulan con un pigmento, escamas metálicas, de mica o perla, en un vehículo que permite penetrar la luz hasta la pintura curada. Las partículas metálicas, iridescentes y policromadas son del mismo tipo; los diversos fabricantes emplean distintos nombres para ellas (Figura 19-58). La apariencia de la superficie de la pintura depende de la posición de las escamas metálicas dentro de la capa de pintura. La cantidad de partículas metálicas, de mica o de perla, reflejan la luz en la capa de pintura. Algo de esta se absorbe al atravesar hacia y desde las escamas. Si un vehículo se pinta de tal modo que el metal quede muy en el interior de la capa de pintura, y queden paralelas con la superficie, todas reflejan la luz uniformemente (Figura 19-59). Si las escamas están en el seno de la capa de pintura, esa capa absorbe una gran parte de la luz. Por lo tanto, la capa aparecerá oscura y de color profundo (Figura 19-60).

Cuando se pinta un vehículo con una de esas pinturas de tal modo que el metal o la perla se orienten al azar y queden cerca de la superficie, la reflexión de la luz no será uniforme. La luz tiene que atravesar menor distancia para llegar a las escamas y la pintura absorberá tan solo una pequeña parte de esa luz (Figura 19-61).

Esas variaciones de color las puede originar el pintor. Cuando se aplica la pintura en dos capas, o deja más tiempo de evaporación entre ellas se producirá un color más claro. Cuando aplica las dos capas con un tiempo de evaporación muy pequeño entre ellas, se producirá un matiz más oscuro.

Una capa seca se obtiene si falta solvente en la pintura, o si este se evapora con demasiada rapidez. Esto evita una buena diseminación de la capa de pintura y produce un color más claro (Figura 19-62).

Una capa fresca se obtiene cuando el solvente es de secado lento o si hay suficiente solvente en la pintura al chocar con la superficie que se pinta. Esto permite que la capa de pintura tenga tiempo suficiente para fluir antes que se evapore el solvente. Con ello se produce una superficie lisa, y es lo que se llama una aplicación fresca de pintura; produce un color más oscuro (Figura 19-62).

Cuando la pintura se aplica en lo que se llama capa fresca, el metal o cualquier partícula, siendo más pesados que el vehículo y el pigmento, tendrán tiempo para asentarse en la superficie a medida que los solventes se evaporan. Cuando se ha secado la pintura por completo, las escamas quedarán profundas en la capa, lo cual producirá un tono oscuro. Por tanto, una aplicación fresca de los tipos metálicos, aperlados o de mica, producirá un color más oscuro (Figura 19-63).

Cuando se usa un solvente de evaporación rápida, evita el entremezclado de la pintura a causa del secado rápido de la misma. Esto evita que las escamas se asienten en el seno de la película. Este modo de aplicar la pintura, en capa seca, produce un color más claro (Figura 19-64).

Una capa de niebla, que es la aplicación final cuando se pinta con laca acrílica, es un color policromático muy rebajado. Esta capa se rebaja con 1 parte de laca acrílica y 10 partes de adelgazador especial (Figura 19-65). Se emplea para obtener el lustre máximo de atomización en las lacas acrílicas.

Una capa de vapor, o de igualación, de un esmalte acrílico o de uretano, rebajados según las recomendaciones del fabricante, es la capa final, la cual se puede atomizar a una distancia de pistola un poco mayor, y/o con más presión de aire y menos flujo de pintura. Con este método se producirá un color más claro. Las variables que se usan para aclarar un color metálico son la dilución, presión de aire, solvente más volátil y mayor distancia de atomizado. Para oscurecer un color metálico, use menos solvente, menos presión de aire, menor distancia de la pistola, solvente de evaporación más lenta y algún retardador, si es necesario (Figura 19-66). La tabla 19-9 presenta las numerosas variables que afectan todo color metálico. El mismo color procedente de la misma lata de pintura, aplicado por distintos pintores, producirá numerosos tonos distintos, a causa de gran número de variables, como se ve en la tabla 19-9. Se debe emplear el sentido común al igualar colores. Use un paquete de fábrica siempre que sea posible porque el control de calidad en ese caso es mucho mejor porque la pintura se mezcla en lotes grandes para igualar la norma de color.

Al mezclar en el taller, asegúrese que el equipo de medición no se atore y que este bien calibrado, la pintura se debe rebajar ni mucho ni poco al comparar la igualación. Asegúrese que la pintura con pigmentos y partículas metálicas se agite en forma correcta y que no queden pigmentos ni partículas metálicas en el fondo de la lata. Los colores oscurecen al secar, y por lo tanto en igualaciones precisas se debe dejar secar la aplicación en el tablero de prueba, antes de decidir (Figura 19-67). Las partes adyacentes siempre deben limpiarse y pulirse. Los colores se deben igualar a la luz natural, siempre que sea posible.

Cuando se requiere tinte, use siempre una pequeña cantidad de color de la pintura antes de tratar de dar tinte a todo un litro o cuarto de galón. A continuación agregre solo pequeñas cantidades de pigmento a la vez, y recuerde que los colores oscuros necesitarán más pigmento que los claros. Cuando un color se contempla a los 90º, o perpendicular a la superficie (Figura 19-68a), a esto se le llama ángulo de cara. Cuando se contempla a los 45º o menos respecto a la superficie (Figura 19-68b), se dice que es un ángulo de paso, o tono lateral de color. Cuando se tiñen colores metálicos, aperlados o de mica, la posición de visión es de lo más crítica, porque una cara oscura podría tener un paso lateral claro, o viceversa. Siempre se deben usar los mismo pigmentos que los que se emplean en la formulación cuando se da tinte a un color. Después de haber atomizado el color, se debe comparar siempre para ver como iguala antes de quitar parcialmente la cinta adhesiva (Figura 19-69).

Con los métodos descritos, un pintor dispones de muchos recursos para variar y ajustar un color. Por tanto, en muchos casos ha de cambiarse el tono dando tinte. Para hacerlo, el pintor debe saber como usar un sistema sistemático de cambio de color. Como se mencionó antes, algunos pigmentos absorben la luz y otros la reflejan, y todos los colores se derivan de los colores primarios rojo, azul y amarillo, y del blanco, negro, escamas metálicas, de mica o de perla. Cuando dos colores primarios se mezclan en partes iguales, forman los colores secundarios. Por ejemplo azul y rojo = morado, rojo y amarillo = anaranjado, y amarillo y azul = verde.

Si se mezclan los tres colores primarios en partes iguales, producen un gris neutro. Siempre que se mezclan colores primarios y secundarios en partes iguales producen un color intermedio; por ejemplo, azul y amarillo forman un color verde azulado. El número de combinaciones es infinito, y la adición del blanco, negro, metales, mica y perla a cualquiera de las combinaciones formará aun más variaciones.

En lugar de describir todas las variaciones, el enfoque debe estar en los puntos de referencia de color, como por ejemplo rojo o verde, que son los colores primarios. Se debe encontrar un modo de mover esos colores desde sus puntos de referencia hasta un tinte, claridad o intensidad requeridos o deseados. El color tiene tres calidades o dimensiones que se deben tener en cuenta cuando se agregue tinte:

Para explicar las dimensiones del color se usa la rueda de la figura 19-70 para dar los puntos de referencia de los cuatro colores. El matiz, o tono es el más fácil de apreciar; ¿Es más rojo, más azul, más verde o más amarillo? Partes iguales de rojo y azul forman color morado, y partes iguales de verde y azul producen un color turquesa. Cuando se iguale un rojo, se debe determinar si el color por igual tiene un matiz más azul o más amarillo; a continuación se agrega pigmento azul o amarillo para alcanzar el matiz deseado. La tabla 19-10 muestra como cambia determinado color de matiz.

Cuando se da tinte a los colores a veces la pintura puede tener mal el matiz. Un color azul puede tener demasiado matiz rojizo. Se debe usar el matiz contrario en la rueda de color para desaparecer el matiz indeseado. La tabla 19-11 muestra que colores o pigmentos se deben agregar a la pintura para eliminar el matiz de determinado color.

La saturación, croma o intensidad, se refiere a la pureza y riqueza del color. Véase la rueda de color de la figura 19-71; en el centro represente el color neutro, que es gris, y cualquier color en su mínima concentración será gris o neutro. Una línea que vaya del centro de la rueda hacia el azul cambiará a azul claro, después a azul medio y por último a azul oscuro .También, si la línea se va del centro de la rueda hacia el verde, pasará por el verde claro, el verde medio y después por el verde oscuro. Por lo tanto, para oscurecer un color se debe usar un pigmento oscuro. Por ejemplo, el pigmento más azul del sistema de tintas que sea el más rico y que tenga el mínimo tono verde o rojo es el que se debe agregar en forma gradual. Se debe usar el mismo principio para el verde; esto es, usar el pigmento más verde y rico que tenga la cantidad mínima de azul o amarillo. Con mucho frecuencia, el pintor que trata de dar tinte más oscuro a un color medio, usará negro, pero todo lo que se necesita es un pigmento más oscuro del mismo color, También, muchas veces se usa blanco para aclarar un color, cuidando lo que se debe usar es un pigmento más claro del mismo color.

La brillantez, o profundidad, también se denominan más claro o más gris, se refiere a la cantidad de blanco o negro en determinado color. No se debe pensar que la brillantez es un claro y oscuro, sino como intensidad. Cuando se da tinte a un color, se pueden mantener su matiz o tono y al mismo tiempo hacer variar el color en relación con su efectividad, agregándole blanco o negro.

A veces es muy difícil determinar como cambiar la saturación o la brillantez del color. Aquí es donde se puede superar el pintor con buena vista, pero se deben seguir algunas reglas generales. Un color negro se puede usar para oscurecer la mayor parte de los colores, pero no para enriquecerlos; el efecto colateral del empleo del negro puede ser agrisar o ensuciar el color. Al agregar negro o un rojo se producirá un tono de óxido o un café, y por lo tanto para oscurecer un rojo se debería usar un pigmento marrón.

Cuando se agrega negro a amarillo, oscurecerá este, pero se puede producir un color verde grisáceo. El blanco se usa para aclarar los colores, excepto el rojo, marrón, los cafés, los azules y verdes oscuros. Cuando se aclara el rojo, café y marrón, se deben usar anaranjado y amarillo; si se agrega blanco a esos colores se producirá un tono rosado. Se usan el verde o el oro para aclarar al verde oscuro, dependiendo de su matiz. Mientras más rico o limpio es un color, menos se debe usar blanco o negro.

Cuando se ha alcanzado una igualación cercana al dar tinte a un color, el pintor debe suspender la adición del tinte y desvanecer para terminar la reparación. Sucede a menudo que la última pequeña adición de tono de entintado cambia demasiado de color, y con ello se causa la pérdida de tiempo y materiales, porque hay que comenzar de nuevo (véase tabla 19-12). Se debe aprender los términos de la tabla 19-13, que es un glosario de igualación de color, y el pintor los debe recordar para ayudarse en la igualación.

Tabla 19-13 Glosario de términos de igualación de colores

Limpio: Lo opuesto a sucio. Describe un color con apariencia brillante, y no con apariencia opaca. La exclusión del negro hace más limpio a los colores.
Oscuro: Al eliminar el blanco, los colores se oscurecen, mientras que eliminando las escamas metálicas se oscurecen los colores metálicos.
Sucio: Es lo opuesto a limpio. Describe un color con apariencia opaca, y no uno con apariencia brillante. La adición de negro hace más sucios los colores.
Cara: La apariencia de un color contemplado desde un ángulo de 90º (perpendicular o recto). Este término se usa con más frecuencia en comparación con el de "paso" de un color, que es la apariencia de este cuando se contempla a cualquier ángulo que no sea de 90º. El color de cara con frecuencia es distinto en claridad u oscuridad, del paso. en especial cuando se trabaja con colores iridiscentes
Hojuela: Partícula que se agrega a un color para obtener un aspecto metálico o iridiscente.
Volteo: La aparición de un color cuando se contempla desde cualquier ángulo que no sea el recto. También se le llama paso.
Ocultamiento: La capacidad que tiene un color de cubrir u ocultar al imprimador. También se llama poder cubriente. Si el color tiene poco ocultamiento, permitirá que se aprecie la mancha de imprimador.
Matiz: Describe al color básico. ¿Es el matiz azul, rojo, amarillo, verde, violeta o anaranjado? El matiz se usa para describir donde caería el color en la rueda de color.
Iridiscente: Este término se usa como sinónimo de metálico. Se emplea con todos los colores que contienen aluminio, mica u otras partículas que imparten apariencia metálica al color. Los colores iridiscentes se deben igualar con mucho cuidado en cara y paso para alcanzar la apariencia deseada.
Claro: La adición de blanco hace más claros los colores puros, mientras que la adición de escamas metálicas hace más claros a los colores metálicos.
Tono de masa: El color de una base de tintura antes de mezclarlo con otras bases.
Partículas metálicas: Véase Iridiscente.
Paso: Es la apariencia de un color al contemplarlo desde cualquier ángulo que no sea recto. Este término se usa con más frecuencia para comparar con la "cara" de un color. que es su apariencia cuando se contempla a un ángulo de 90º o recto. También al paso se le llama "volteo" de color. Con la frecuencia el paso es distinto de la cara cuando se trata de colores iridiscentes.
Tono: Este término se usa para describir las variaciones de un color. Si suponemos que un color es azul en general, esto es, que tiene un matiz azul, puede tener un tono rojo o amarillo, al mismo tiempo que se azul. También se le llama subtono, porque describe el tono sutil de un color.
Intensidad: Las bases de alta intensidad contienen mucho pigmento. El pigmento adicional les confiere un buen poder cubriente u ocultante.
Transparente: Las bases que contienen una pequeña cantidad de pigmento tienen bajo poder de ocultación y son transparentes. Se puede ver a través de la base.

Tinte a colores metálicos

Debido a los múltiples ángulos a los que están suspendidas las escamas metálicas en la capa de pintura, producirán una variación de colores a partir de la misma lata de pintura (tabla 19-12). En forma óptima el pintor desea tener las escamas del mismo tamaño suspendidas del mismo modo en que están en la pintura original. Sin embargo, esto es difícil de lograr, y hasta los fabricantes tienen dificultad en la aplicación de esas pinturas en las plantas de ensamble.

Para igualar un color metálico es importante que sean iguales los ángulos de cara y de paso de la pintura original. Hay muchos tamaños diferentes de escamas metálicas, y hay diferencias entre los metales estadounidenses y de otros paises. Los de estos tienen lustre en ambos lados, y los estadounidenses solo de uno. Por ello los primeros siempre parecen más brillantes que los segundos, y de que los primeros sean difíciles de igualar con pinturas estadounidenses.

Si se usa un metal de medio a fino en lugar de uno grueso se obtendrá un paso con más volteo, o paso; pero cuando se usa un metal grueso se producirá un volteo más definido. Se refleja más luz de los metales de partícula mayor, y ésta produce un paso menor en el color. Se apreciará más color en el ángulo de paso, mientras que si se usa una escama fina, el color presenta un ángulo de paso más gris (véase tabla 19-12)

El tamaño de la escama metálica que se usa en el color se debe determinar cuando se va a dar tinte. Vea el color y note las manchas negras pequeñas. Son escamas metálicas, y mientras más grande sea la mancha más grande será la escama. En los automóviles no estadounidenses trate de determinar el tamaño de la escama observando la pintura; por lo general solo tiene dos tamaños de escama, que tienen las dos caras lustrosas, y son gruesas o finas. Mientras más fino sea el metal, más brillante se verá el color, pero muchas veces un color tiene escamas metálicas de más de un tamaño.

Cuando se da tinte a colores metálicos se recomienda usar pigmento de menor intensidad, o más transparente. No se deben usar tonos rojo, blanco, anaranjado y amarillo, a menos que sean dorados u óxidos. Es posible obtener una buena igualación a ángulo de cara, pero el paso o volteo será demasiado oscuro.

Para rectificar esta condición, se agrega un poco de blanco de baja potencia; con ello se aclarará el paso o volteo, pero no cambiará el color. Si el paso debe ser más oscuro, se agrega un poco de negro de baja potencia y también un poco de transparente. El transparente se usa para abrillantar el color para que el de cara no sea demasiado gris. Cuando se da tinte a los metales de cualquier color, compare la pintura con tinte con el brillo del color del vehículo; se agregan los colores adecuados en pequeñas cantidades y al mismo tiempo se comprueban los ángulos de paso y de cara. Una vez correctos la brillantez y el matiz, se debe revisar la riqueza del color. Si no es lo suficientemente intenso, se le agrega un poco de pigmento del mismo tipo del de la pintura. Esto es, para abrillantar un verde, se agrega pigmento verde.

Al dar tinte inicie siempre con una pequeña cantidad de pintura y con cuidado tome nota de los pigmentos que agregue, empleando una cuchara de medición. Una vez correcto el color, se agregan las cantidades proporcionales al resto de la mezcla. Con este método se puede observar cuanto se agrega de cada pigmento, y como cambia el color. Si se toma el tiempo necesario, hay menos probabilidades de cambiar mucho el color. Se debe hacer cada paso en forma individual; para esto se necesita más tiempo, pero lo que se necesita cuando los colores son difíciles de igualar. Este mismo método se debe usar para dar tinte a colores sin escamas.

Colores apagados

Todos los colores se apagan, desvanecen o destiñen con el tiempo, pero no todos se apagan lo mismo, ya que hay demasiadas variables que intervienen en este proceso. Los techos se apagan con mayor rapidez que los lados. El anaranjado, amarillo, rojo, plata y oro se apagan por lo general más, y los metales claros se apagan y se ven más grises. Para compensar esto al reparar con metales, agregué un poco de negro y de blanco para producir más gris. Como los rojos se apagan y se aclaran o azulean, se agregan pequeñas cantidades de marrón y blanco o violeta. Los azules se apagan por lo general hacia el gris y el verde; se compensa esto agregando un poco de blanco, negro y verde. Los colores cafés se apagan y se vuelven más grises y amarillos; esto se compensa agregando blanco, negro y oro.

Al aplicar el color, rebaje menos y use presión más baja, aplique capas medio frescas y deje un tiempo normal de evaporación para obtener un matiz más gris. Para producir un matiz gris más claro, rebaje más, use mayor presión de aire y capas dobles medio frescas. Siempre prepula y lustre las partes vecinas para quitar tanta cantidad de oxidación como sea posible. Pero aun hasta después de hacer todo esto, un color apagado puede no dar una buena igualación.

Los transparentes y su efecto sobre la igualación del color

Cuando se tiene que igualar colores de capa base y transparente, siempre se debe esparcir una capa transparente en el tablero de prueba, porque abrillanta el color. La brillantez no se debe confundir con el lustre. Un color nunca se debe igualar sin el transparente aplicado, porque éste lo oscurece. Un transparente da más profundidad al color y lo hace aparecer más rico.

Siempre que se dé tinte para igualar una pintura de capa base y capa transparente, a la primera se debe dar un tinte más claro para compensar el efecto oscurecedor cuando se aplique el transparente. A veces, se usa el transparente cuando se igualan colores sólidos, y con ello se tendrá más vehículo en la pintura. Si se agrega más transparente se ayuda a mantener en suspensión las escamas metálicas. La suspensión de las escamas metálicas agrega brillantez, aumentaran el efecto de volteo y hace que el color parezca más saturado. Mientras más transparente se agregué, el color parecerá más brillante y limpio.

Cuando se agrega transparente a una pintura sin metal, aumentará un poco la brillantez, no como en los colores metálicos. sin embargo, no se debe suponer que es suficiente con agregar el transparente al color para variar la saturación o brillantez. Para aumentarla, es mucho mejor emplear un pigmento y una pequeña cantidad de transparente. La tabla 19-14 es una guía de tinte. Diversos fabricantes publican guías semejantes (véase Figuras 19-72 y 19-73). Esas figuras demuestran un caso en la igualación de color. llamado metamerismo, en el que dos colores parecen idénticos bajo determinada iluminación, pero no con otra. Por ejemplo, un pintor atomiza una parte dentro del taller. Se ve que la igualación es muy buena, pero cuando se saca el vehículo el cliente percibe una notable diferencia. Se debe ayudar al pintor a determinar el mejor lugar del taller para apreciar la igualdad de colores. Ayúdelo a encontrar el lugar donde sea más probable que coincidan A y B. Se le debe indicar porque debe sacar el automóvil para tener una apreciación definitiva. Recuérdele la calidad de igualación de los dos fabricantes y que tenga eso en cuenta al hacerla.

Por lo general los colores se oscurecen después de secar, y por tanto se debe tener en cuenta al dar matiz al color, en especial con el esmalte. Los esmaltes secan con mucha más lentitud que las calas, lo cual crea un problema: se tarda uno más en ver el color definitivo. Otro punto a tener en cuenta es el espesor de la capa: los tonos pastel claros lo serán más cuando la capa sea más gruesa.

Las lacas se atomizan por lo general para tener espesor de capa de unos 3.0 a 3.5 mils. Los esmaltes son algo más espesos, entre 3 y 4 mils. Este espesor comprende la capa inferior. Si la capa de pintura es más gruesa, se estrellará en ocasiones cuando cambie mucho la temperatura. Cuando la capa es demasiado gruesa pierde elasticidad, y se estrella al expanderse y contraerse el metal.

Las bases fundamentales de tinte que aparecen en las tablas las deben tener los detallistas o los pintores, para poder dar tinte en el taller. A medida que se necesite se pueden agregar otros tintes a las básicas mencionadas.

Tabla 19-14 Causas normales y remedios de mala igualación

I Causas de mala igualación:

E. El color se apagó o la pintura se ha degradado por intemperismo, Independientemente del motivo, se vuelve problema del pintor.

II Como resolver problemas de igualación:

B. Aprenda a comparar la pintura original con el color que se esta atomizando.

Métodos para abrillantar un color:
a. Después de atomizar una capa fresca, siga con otra a medio gatillo, o ajuste la válvula de control de fluido para dar menos flujo.
b. Aumente la presión en la pistola en incrementos de 5 psi.
c. Agregué más adelgazador, cuando menos un 25% y use uno de evaporación más rápida que el que tenga la mezcla.
d. Deje que repose el color rebajado durante 10 minutos en la taza de la pistola: vierta la parte superior en un recipiente limpio, agite el material restante y pinte con él.
e. Agregué más resina al color.
Métodos para oscurecer un color:
a. De dos capas a la parte, mojando la superficie. Abra la válvula de fluido y reduzca un poco el cono de aspersión.
b. Disminuya la presión en la pistola en escalones de 5 psi
c. Agregue 2 onzas, o 60 ml de retardador, por botella rebajada.
d. Deje asentar el color adelgazando durante 10 minutos, vierta la parte superior en una taza limpia de pistola, agítela, ponga la pistola y atomícela.
e. Agregue a la mezcla el color predominantemente oscuro.

E. Si después de ajustar la brillantez u oscuridad del color el matiz es incorrecto, se necesita dar tinte para corregir.

F. Una vez determinado el color es necesario para ajustar el matiz en forma correcta, se debe calcular la cantidad.

G. Después de corregir el color respecto a la claridad-oscuridad y matiz, se debe hacer el ajuste final.

H. Una vez hechas estas tres correcciones en la secuencia correcta, el color quedará igualado al original del automóvil.

III. Pruebe la igualación de colores como sigue: En una esquina de una parte original, desvanezca el color.

B. Encinte una esquina de la parte cuando menos a 15 cm hacia adentro, y atomice el color, simulando una reparación

Carta para la tabla 19-14

Todos los valores se basan en un cuarto de galón de pintura rebajada

Unidad 19-6 Frotamiento, pulido y retoque sin repintar

El objeto de usar compuestos para lustrar y pulimentar es múltiple. para lograr buenos resultados se deben aplicar en forma correcta. Con mucha frecuencia se usan para darle lustre y tersura a las áreas desvanecidas por reparaciones con laca o esmaltes acrílicos. También se usan para quitar rayones a las áreas esfumadas, dar una liga para mejor adherencia y para pulir y aumentar el lustre de laca acrílica. Se usan también para aumentar el lustre de una laca anterior y quitar ligeras imperfecciones de la pintura causadas por rayaduras leves.

Los compuestos de frotar son semejantes a los limpiadores en pasta y líquido que se usan en un automóvil antes de encerarlo. Se venden en forma de pasta o líquida. Contienen un abrasivo mezclado con aceites, agua y solventes; este abrasivo viene en grados de finura. Consisten principalmente en piedra pómez y talco, y se usan en cualquiera de sus formas para emparejar la capa de pintura y hacerla lisa y lustrosa. son para frotar a mano o a máquina, los hay de diversos granos. Los compuestos que se usan para lustrar a mano tienen base de aceite para dar lubricación, y para lustrar a máquina son a base de agua para ayudar a dispersar el abrasivo en la rueda de la borla.

Por lo general, los compuestos para frotar tienen partículas abrasivas más gruesas, y los de pulir tienen partículas finas de piedra pómez. Los de frotar trabajan en dos formas: las partículas de piedra pómez alisan y cortan la superficie que se lustra, y esta acción rompe la piedra pómez formando partículas más pequeñas al pulir. El lubricante en el que está la piedra pómez ayuda a evitar rayones y facilita la operación de frotamiento.

La diferencia principal entre los dos compuestos en que los empleados para frotar a mano usan un aceite de secado más lento que los compuestos a base de agua para pulir a máquina. Por este motivo el compuesto permanece en forma de pasta durante más tiempo; no se debe usar con máquina, porque tapa la borla de pulir y la hará ineficaz. El compuesto para máquina seca con más rapidez y pasa a polvo. Los compuestos para frotar a mano producen en general un lustre mejor que los compuestos para máquina, por el tipo de líquido y abrasivos que contienen.

Las áreas pequeñas, como por ejemplo alrededor de un esfumado (Figura 19-74) se deben trabajar a mano, y las grandes a máquina. Estas áreas se deben limpiar con un solvente antes de aplicar la pintura. Cuando se lustran aristas decorativas se debe tener gran cuidado en no cortarlas; se debe colocar una cinta de enmascarar a lo largo de la arista para evitarlo. Después de terminar el lustrado se quita la cinta (masking tape) y se pule la arista a mano tan solo lo suficiente para obtener un acabado lustroso. Estas aristas, por lo general, retienen menos pintura que las superficies y solo se deben frotar un poco.

A una capa fresca de laca acrílica se le debe dar el tiempo suficiente antes de pulirla. Si no se seca al calor, se necesita dejarla toda la noche en un trabajo de pintura completa. El secado en horno o con lámparas a 74 ºC durante 15 minutos será suficiente para reparaciones locales, o durante 1 hora para pintura general. Para las partes grandes secadas con lámparas es suficiente, por lo general, 4 horas de tiempo de secado. La laca acrílica nunca se debe pulir demasiado pronto, porque esto podría opacar o hacer aparecer un vaho en la pintura. Las reparaciones locales y las áreas de esfumando trabajadas con laca acrílica o esmalte catalizado se pueden frotar al días siguiente a mano o a máquina, según se necesite. La tabla 19-15 presenta los diversos compuestos disponibles de algunos fabricantes.

Cada compuesto lustrador se caracteriza por su distinta velocidad de pulido, método de uso y calidad del lustre. Si el pintor selecciona mal, se tardará en la terminación del trabajo y también obtendrá bajo lustre. Antes de comenzar a usar el compuesto debe comprobar si se descascara (peladura de naranja) la capa de pintura, si falta lustre, o si hay grumos de tierra o lugares descubiertos. Muchas veces, si al pintor se le dificultó aplicar la laca, necesitará lijar la capa de pintura con grano No. 400 (P800), 500 (P1000) o 600 (P1200), con agua y en seco. A veces se usa el papel lija con aceite mineral, agua o una solución ligeramente jabonosa. Esto se hace para eliminar las imperfecciones del acabado y acelerar la operación de pulido.

El pulido y lustrado a máquina se hace por lo general con una herramienta motorizada de aire o eléctrica, ligera, semejante a una pulidora de disco (Figura 19-75), que trabaja entre 1400 y 2300 rpm. Antes de iniciar el lustre a máquina el pintor debe colocarse el overol, porque este trabajo le ensuciará pronto la ropa limpia. Se prefiere una máquina ligera porque no es tan cansada y produce lustre excelente. PAra frotar se usa un disco y para lustrar se usan borlas o cojines de lana. Se debe tener gran cuidado al emplear la máquina, para mantenerla en movimiento constante y evitar quemar la pintura, o penetrar en ella.

Las técnicas de lustrar y pulir son semejantes a las de lijar, ya sea a mano o máquina. Cuando se lustra a mano se dobla un trapo sin pelusa para hacer un medio grueso al que se aplica el compuesto, previamente mezclado. Se aplica a la superficie, y la parte se frota y lustra con movimientos rectos de vaivén y al mismo tiempo se aplica presión de media a intensa (Figura 19-76). Cada vez se trabaja un área de unos 60 por 75 cm; si el compuesto seca demasiado rápido se puede esparcir algo de agua en el área, para mantenerla suficientemente mojada. Lustrar a mano una parte grande toma bastante tiempo y es cansado. Para hacer el lustre mínimo es importante aplicar la capa de pintura tan fresca como sea posible con el adelgazador adecuado para obtener un lustre alto después de la aspersión.

Cuando se lustra a máquina el compuesto se aplica a la parte con un envase de exprimir (tipo pasta dentífrica), o una brocha de cerdas gruesas. A continuación se frota el área con una borla en la máquina. El equipo y el tipo de borla determinan el método de fijar esta a la máquina. Frote solo una zona cómoda de alcanzar a la vez, porque el compuesto tiene la tendencia a secarse; a veces se debe rociar un poco de agua para mantenerla mojada lo suficiente, y al mismo tiempo observe la acción penetrante del compuesto, a medida que el trabajo finaliza. Se aplica a la máquina una presión ligera a media si es necesario, mientras este girando, y se mueve de un lado a otro para que los taslapes sean de 50% entre viajes sucesivos. Estos se inician con movimiento de izquierda a derecha o a la inversa. El lado derecho de la borla o cojín se eleva un poco cuando se mueve hacia la derecha, y se levanta un poco el lado izquierdo cuando el movimiento sea hacia la izquierda. O bien, si se mueve de arriba a abajo o hacia adelante y atrás, se levanta la parte de la borla que esta más cercana al operador, un poco, en el movimiento hacia abajo; el movimiento hacia arriba se hace levantando la parte de la borla más lejana al operador.

La cantidad de compuesto que se aplica no debe ser excesiva, y nunca se debe aplicar la borla en forma directa. El compuesto se debe aplicar a la parte, y a continuación se recarga en ella la borla, deslizándola por toda el área para distribuir el compuesto. Un ciclo de lustre podría constituir en dos viajes de izquierda a derecha y hacia adelante y hacia atrás. Si queda un exceso de compuesto después de un ciclo, significa que inicialmente se usó demasiado compuesto. Si desaparece con mucha rapidez de la superficie, quiere decir que no se usó lo suficiente. Al terminar cada zona se inicia una nueva hasta haber terminado el trabajo. Se debe observar la acción penetrante o de corte del compuesto, para que toda el área que se pulió tenga el mismo efecto de lustre. Para evitar penetraciones en la capa mantenga siempre la máquina en movimiento.

Las ventajas de pulir a máquina son ahorro de tiempo y que la borla no se tapa. Si esta necesita limpieza, se puede usar una espátula o un destornillador sin filo para frotar la borla mientras gira; esta acción la destapará y limpiará.

Al terminar el lustrado se quita la borla y se reemplaza por un disco de pulir o un bonete de lana, y se pule del mismo modo la parte, zona o vehículo sin usar compuestos. También se puede usar un pulimento como el de la figura 19-77 para llenar las marcas del giro y aumentar el lustre del acabado de la laca.

Una capa de laca acrílica se pule hasta que se alcance un lustre satisfactorio que este libre de defectos y sea muy liso al tacto. Al lustrar un acabado de esmalte acrílico en una reparación local se opacará el acabado un poco.

Problemas del lustrado y sus soluciones

El corte o penetración en una parte, o en las aristas decorativas, por lo general son causados por demasiado pulido; para evitarlo, encinte todas las aristas y líneas decorativas, porque si se dañan se tendrán que reparar. Si hay mucho descascaramiento y demasiada aspersión, se ahorrará tiempo empleado lijado en agua antes de lustrar; asegúrese de emplear el adelgazador y las técnicas de aspersión correctos a la siguiente vez. Cuando se presentan cortes a la mitad de una parte plana, se deben por lo general a un espesor insuficiente de la capa de la pintura. Habrá que reparar la zona o la parte completa. si la borda se tapa con rapidez y los resultados son malos, la causa más probable es haber usado o un compuesto de lustrado a mano cuando se pule a máquina. Para corregir este caso, se debe cambiar la borla, o limpiar lo necesario; asegúrese de emplear los compuestos correctos.

Después de pulir al vehículo, será necesario lavarlo por completo incluyendo todos los rincones, partes cromadas, de vidrio, molduras y plástico exterior. Todas las superficies se deben secar con una gamuza o un buen trapo; no olvide el interior de las ventanas, el tablero de instrumentos y el volante, así como los tapices. todas las alfombras y el decorado interior se deben limpiar con aspiradora. Todo debe estar limpio a disposición del cliente.

Reparación de acabados nuevos de pintura, sin pintar

Con la llegada de los sistemas de capa base y capa transparente en los vehículos nuevos, el consumidor se ha vuelto más perceptivo a la calidad más que antes. Esos acabados son bastantes delgados, de 3.5 mils o un poco mayores, espesor total entre el metal y la superficie exterior. El empleo de capas transparentes aumenta cualquier defecto en el color de la capa base, como por ejemplo rayaduras, concavidades, atomización en seco, nóludos de tierra, mala orientación de metal o mica, y aspersión seca de la capa base. Cualquier imperfección que se hace aparente en el acabado de la capa base lo aumentará la capa transparente es el sistema que más emplean los fabricantes de vehículos.

La introducción de esos sistemas de pintura hace necesarias nuevas técnicas y equipo para poder llevar a cabo reparaciones satisfactorias. A veces se debe que este sistema es de acabado de finura, porque se necesitan conocimientos adicionales, técnicas delicadas y orgullo en el trabajo efectuado. Se puede obtener un acabado perfecto sin defectos, cuando el trabajo se hace en forma correcta. Se conocen bien algunos procedimientos, pero algunos materiales hacen necesario variar el método.

En los acabados anteriores se usaba lija No. 600 (P1200). con el sistema de capa base y capa transparente, no se debe usar lija de grano más grueso que el 1500. Estos acabados, que son pinturas de una o varias etapas, son por lo general más duros, y se usan lijas de grano 1200 a 200, y bloques de grano 1500 a 3000 (Figura 19-78). Si uno de esos acabados es suave, se debe a que ha sido repintado y aplicado una capa demasiado gruesa, por lo que la pintura no curó en forma correcta. Una lija No. 2000 sería demasiado áspera y agresiva en ese caso. Las capas de pintura convencional son más suaves, y dará mejores resultados usar lija y bloques de grano 1200 a 1500 para acelerar el proceso de reparación. La lija de grano 2000 se debe usar para quitar las marcas más profundas de lijado; con ello se ayudará a eliminar los defectos y acortar el período de lustre con los compuestos limpiadores de vidriado que se recomienden.

Para medir la dureza de la capa de pintura se puede comprar un medidor pero también se puede usar como sustituto, un bolígrafo. La pluma se mantiene en forma vertical a una distancia de 7.5 a 10 cm de la superficie de la pintura, se deja caer sobre ella y si la punta del bolígrafo penetra la pintura, la capa es suave.

Una vez identificados los defectos, se deberá determinar el proceso a seguir para las reparaciones. Compruebe el tipo de acabado en el vehículo, puliendo un poco con un trapo. El acabado no es transparente si algo de pintura pasa al trapo. Si no pasa pintura, tiene acabado transparente. Si se necesita lijado, se puede usar una lija grano 2000 con presión muy ligera.

El pintor debe decidir entonces si se debe usar lija o alguna lima especial para quitar el defecto. El lijado o lustrado solo pueden dar los resultados requeridos o bien el lustre puede restaurarse puliendo o usando vidriado. Para obtener los mejores resultados se deben usar los materiales de un solo fabricante.

La zona que necesita las reparaciones se debe lavan con detergente suave y agua. A continuación se limpia con un solvente de grasas y ceras. El pintor debe decidir entonces si el primer paso es lijado o si usará una lima de hojalatero (Figura 19-79). Estas limas son una novedad para los talleres, aunque las fábricas las han usado por años. Con el uso adecuado de esa herramienta se pueden eliminar escurrimientos, concavidades, nódulos de polvo, y otros defectos de pintura sobre o incluidos en la superficie de la pintura. Se pueden comprar esa limas o fabricar a partir de limas de hojalatero que no sean demasiado gruesas. Como las limas se fabrican con acero endurecido, se necesita un arco de plasma, o sierra de abrasivo para cortarlas. Una vez cortadas y enfriadas se deben desvanecer los extremos con una piedra de esmeril o de afilar. Se deben redondear todas las aristas y filos agudos para que puedan descansar los dientes contra la pintura. Se debe pegar la lima a un bloque de madera para tener más sujeción. La lima se puede destapar o afilar frotándola con cuidado a lo largo de una lija de grano 1200 o 1500 sobre una superficie plana. dura y lisa.

La lima de picos sucios (pintor) se usa con pasadas cortas y rectas solo en una dirección. Tan solo se necesitan una o dos pasadas para quitar el defecto. Cuando se usa en forma correcta, la lima elimina el defecto sin dañar mucho la pintura vecina. Cualquier porción del defecto que quede se debe quitar lijando.

Cuando el defecto esta en la superficie se debe emplear un bloque de lija, pero si esta bajo la superficie de la pintura se usa papel lija sin bloque para corregirlo. Se debe recordar que los defectos más serios se deben reparar con lija de grano más grueso. Pero siempre se debe terminar con una lija de grano microscópico. Las lijas que se fabrican hoy tienen grano mucho más uniforme que las de antes. Estas causaban rayaduras profundas a la capa de pintura y se requerían de compuestos lustradores y pulimentos para quitarlas.

Las reparaciones se deben hacer tan restringidas como sea posible. La lija o el bloque se debe remojar en agua durante 15 minutos cuando menos antes de usarlas. Cuando están listas, se debe lubricar el área que se va a lijar con una esponja mojada. Se debe exprimir ligeramente para enjuagar el área. Esta siempre se mantendrá húmeda durante el lijado, porque el agua es el lubricante.

Cuando se usa un bloque de lija para quitar defectos aislados de la capa de pintura, se usa un movimiento circular estrecho para mantener el área tan pequeña y tan cercana al defecto de pintura como sea posible. De preferencia, los bloques se deben conservar en agua cuando no se usen; al reducir el defecto, se debe cambiar el bloque por uno de lija de grano más fino, y continuar el lijado. Cuando el defecto haya desaparecido en un 90%, se usa un bloque de lija microfina para terminar el emparejamiento y preparar el área para lustrar. Si el área por lijar tiene una orientación complicada o se encuentra en una zona de acceso difícil, se puede frotar con bloque de lija en seco, la forma del bloque se cambia para adaptarla al contorno. Cuando el bloque es nuevo, se pueden redondear sus aristas.

Cuando se lija con estos productos, se debe usar un bloque como el de la figura 19-80. La lija se envuelve estrechamente alrededor de este cojín, que es semirrígido para distribuir uniformemente la presión ejercida por la mano sobre la lija. Al usar ese cojín se obtiene una distribución uniforme del lijado, que necesita un mínimo de pulimento con limpiadores de vidriado y compuesto lustrador. Los viajes de la lija siempre deben ser en una dirección y rectos. La abrasión de la lija se debe limitar al área mínima. Los viajes deben ser paralelos al sentido longitudinal del vehículo, y si se lleva a cabo la operación con cuidado, evitará que haya concavidad o coronamiento de la superficie donde haya un defecto en la capa transparente (Figura 19-81). Cada 10 a 12 pasadas se debe apreciar el progreso del lijado, se limpia con la esponja o el trapo, y se seca la superficie. También se puede usar un filo de hule para secar el área, si se desea. Si el defecto continúa en el transparente, se debe seguir el lijado de nuevo hasta obtener una reparación de alta calidad. Tenga cuidado de no lijar demasiado y penetrar el transparente, porque si sucede se necesitará repintar por completo la parte.

El trabajo de lijado siempre se debe terminar con una lija microfina (grano No. 2000). Se reducirá el uso de compuestos de pulimento y lustre si el lijado se hace en forma correcta. Después el área se limpia muy bien para prepararla para las etapas finales de lustrado.

Nota: Recuerde mantener húmeda siempre el área que se va a lijar. Se puede emplear una pequeña cantidad de pulidor con el agua, para una lubricación adicional.

Técnicas de lustrado

Cuando se da lustre a acabados nuevos de capa transparente, el pintor debe tener mucho más cuidado y atención que al lustrar y pulir las pinturas que antes se usaban. La selección de la máquina ideal de lustrado está determinada por las condiciones siguientes: destreza del operador, tipo de pintura, tipo de material que se va a usar, y los resultados que se esperen. Se pueden usar dos tipos de máquinas lustradoras: la orbital y la rotatoria.

La lustradora orbital se usa principalmente para aplicar productos no abrasivos y obtener mayor lustre sin que haya marcas circulares en el acabado. Este tipo de lustrador da resultados muy semejantes a los que se obtienen cuando se aplican pulimentos y se lustra a mano. La gran diferencia es que se requiere mucho menos energía para lograr buenos resultados. Las lustradoras orbitales no son adecuadas para la eliminación de pintura oxidada o defectos de pintura, por su incapacidad de dar fricción suficiente. Los operadores cuya destreza sea limitada la deben usar, porque si usan una rotatoria, tienden a penetrar en el transparente, en especial en las aristas y líneas decorativas.

La máquina que usan los profesionales es la lustradora rotatoria (Figura 19-82). Esta se puede adquirir en diversas velocidades. El tipo de pintura en la superficie determina la velocidad que más se debe usar. Los acabados modernos se deben lustrar con una máquina de 1200 a 1750 rpm, porque crean menor calor y electricidad estática en las superficies rebeldes. La laca acrílica y los esmaltes acrílicos convencionales se pueden lustrar con una máquina de mayor velocidad, de 1750 a 3000 rpm. Se necesita más destreza para usar una lustradora de alta velocidad. También es posible comprar lustradoras de velocidad variable. Es de mucha importancia adquirir una máquina que produzca resultados de alta calidad.

Hay muchos tipos de borlas o cojines lustradoras en el mercado (Figura 19-83). Las de lana pueden ser demasiado ásperas y dejar marcas circulares. También hay nuevos materiales de pulimento, lustre y vidriado. Los materiales se deben comprar de una sola marca, porque se fabrican con diversas asperezas para complementarse entre si. Tenga cuidado siempre de revisar la borla que se va a usar para asegurar que este limpia. Cambie discos, borlas y bonetes según sea necesario para asegurar su limpieza. Cámbielos para evitar la acumulación de residuo de diversos compuestos.

El material que se va a usar esta determinado por el tipo de trabajo necesario para dar lustre. En caso que se necesite pulir o lustrar cerca de un contorno o una arista decorativa, lo mejor es protegerlos enmascarándolos. La rueda de pulir se mantiene bastante plana contra la superficie. a un ángulo aproximado de 5º, y la presión solo debe ser el peso propio de esta. El material pulidor se aplica según sea necesario y se revisa con frecuencia la superficie para ver sus condiciones.

Los fabricantes de esos productos tienen un surtido de materiales para el trabajo que se va a hacer. Use solo el material necesario, que por lo general es poco. El disco de lustrar se debe emplear para esparcir uniformemente el material sobre la superficie, antes de iniciar el lustrado propiamente dicho. Se debe emplear un movimiento circular lento para lustrar y desvanecer el área en la zona vecina.

Será necesario pulir a mano, con un trapo limpio, para aplicar vidriado sellador y tapar las rayaduras finas. El vidriado se frota bien en la superficie de la reparación y se desvanece en el área vecina, si es necesario. Una vez pulida, la superficie se limpia con una toalla limpia, suave y seca. Antes de aplicar el vidriado asegúrese que las rayaduras sean muy finas para que las pueda llenar y cubrir el vidriado. Pero cuando se lava varias veces el vehículo, esas rayaduras pueden volver a aparecer.

Nota: Aplique siempre el compuesto de pulir o lustrar, o la cera liquida, en forma directa sobre el acabado, en bandas, que pueden ser de 38 cm de largo y a 30 cm de distancia. El producto se debe lustrar de inmediato antes que comience a secar. Traslpe siempre las pasadas de lustrado un 50% para evitar que omita algún lugar. En los transparentes modernos se debe emplear la técnica de pulimento húmedo para evitar las marcas circulares. Se suspende el lustrado cuando el producto se comienza a descomponer y a secar en general. Use un trapo limpio y suave para limpiar el residuo Las aristas decorativas que se enmascararon se deben terminar a mano.

El lustrado tiene la tendencia a producir demasiado calor y puede hacer aparecer vaho en la superficie transparente que se lustra. Esto hace que el producto se seque en forma prematura y sea difícil de quitarlo. La solución al problema del calor es humedecer la zona con un trapo empapado en agua fría. A continuación se seca la superficie y continúa el lustrado. Si se desarrolla electricidad estática en la superficie que se pule, el material se puede volver gomoso y formar bolas, o secarse en forma de capa. Esto sucede con mayor frecuencia en superficies de plástico, o plástico reforzado con fibra de vidrio. Si se presenta ese problema, se debe conectar el vehículo a tierra.

Unidad 19-7 Terminado de partes exteriores e interiores de plástico

Las partes interiores de plástico, que se pueden pintar, son de tres tipos generales: polipropileno. ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno), y vinilo (cloruro de polivinilo). Es importante que el pintor pueda identificar cada una de ellas para pintarla en forma correcta. Los fabricantes no aprueban la pintura completa del colín suave del asiento o de la cubierta del respaldo del asiento, de vinilo. El plástico que se usa más en el interior de los automóviles, a excepción de esas dos partes, es el polipropileno.

Para pintar partes de polipropileno se necesita usar un imprimador especial (véase tabla 19-16 y Figura 19-85). Como el polipropileno es duro, se debe pintar con laca acrílica convencional, después que se haya secado el imprimador. Si no se usa el imprimador correcto en esas partes, la pintura no resultará buena y por lo general habrá problemas de descascaramiento (peladura de naranja).

Las partes de deben lavar muy bien con solvente limpiador de pinturas, como el Acryli-Clean, Pre-Kleano, Prep-Sol o algo equivalente (véase tabla 19-17). Se deber seguir todas las instrucciones de la etiqueta. Se aplica una capa delgada y fresca de primario de polipropileno con las instrucciones de la etiqueta. La frescura del imprimador se determina observando la reflexión por lustre de la atomización aplicada, con iluminación adecuada. El imprimador debe cubrir todas las orillas. Se aplica una presión de 30 a 35 psi en la pistola. Durante el tiempo de evaporación, que por lo general es de 1 a 10 minutos, se aplica color de laca acrílica de interiores según sea necesario, y se deja secar antes de instalar la parte. Al aplicar el color durante el tiempo de secado se logra la mejor adherencia de las capas de color (Figura 19-86). El tipo de laca que se use es la que tenga el lustre adecuado para la parte y el lugar que se tengan. La mayor parte de la pintura que se usa es mate semilustrosa, o tiene el porcentaje de lustre impreso en la tabla de claves de color.

Las partes rígidas o duras de ABS no necesitan imprimador, porque las lacas acrílicas convencionales para interiores se adhieren bien a este material. La parte se lava con cuidado con el solvente de limpieza adecuado. Se aplica la laca acrílica de color, según la combinación que se trate. Solo se aplica la pintura sufici8ente para tener un ocultamiento adecuado y evitar el desvanecimiento del grano. La parte se deja secar antes de instalarla.

Para pintar partes flexibles, como las intermedias entre defensas y salpicaderas, o en la cara FACIA o de la defensa, se debe emplear un producto flexible (véase Figura 19-87). La parte se prepara en la forma normal; a continuación se atomiza en ella 355S o algo equivalente, y se deja secar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Luego se agrega 1 parte de 355S a 1 parte de laca acrílica y 1 parte de adelgazador y se mezclan bien en la taza de la pistola. La mezcla se atomiza en la parte en capas sucesivas, dejando tiempo de evaporación entre ellas, Para la atomización se usa una presión de 25 a 35 psi en la pistola (Figura 19-88).

Las partes exteriores flexibles también se pueden reparar empleando esmalte acrílico y catalizador de uretano. La limpieza se lleva a cabo con el solvente adecuado; a continuación se lija la parte con lija de grano 320 (P400) teniendo cuidado de no penetrar en el imprimador original o llegar al substrato flexible. Se agrega la cantidad adecuada de catalizador al esmalte sin adelgazar; a continuación se adelgaza según las instrucciones del fabricante, agitando al mismo tiempo. El automóvil se enmascara y se limpia el área con trapo de ligante si es necesario. Se aplica la pintura (Figura 19-89) con una presión de aire entre 50 y 65 psi en la pistola, con una capa bien fresca, que actúe como sellador. Esa capa se debe secar durante 20 minutos y le siguen dos capas medio frescas, que se dejan evaporar. Si la capa superior es de pintura metálica, será necesario aplicar una capa de liga para emparejar las escamas metálicas. Como el material sobrante esta catalizado, se debe desechar y limpiar la pistola con un buen adelgazador.

Pintura de partes de vinilo y ABS flexible (suave)

El material de la cubierta exterior suave del tablero de instrumentos se fabrica principalmente con ABS modificado con PVC o vinilo. Este mismo material se usa en muchas orillas de la puerta, pero el acojinado suave bajo las cubiertas de ABS es por lo general de espuma plástica de uretano.

Los vinilos flexibles son los que más se usan en los contornos de asiento, algunas vestiduras de puerta, de techo, etcétera. Con telas recubiertas. Los vinilos duros se usan en asas auxiliares de respaldo de asiento, ganchos de prendas, insertos de molduras exteriores y algunos tableros de puertas.

El sistema de pintura para ABS flexible y para vinilo es color interior de vinilo y una capa superior de vinilo transparente. No se necesita ni imprimador-sellador, ni imprimador. Las partes se lavan muy bien con un solvente de limpieza y preparación para vinilo, por ejemplo Vinyl Prep Conditioner, Vinyl Prep o equivalente. Se quita el limpiador con un trapo limpio sin pelusa cuando la parte esta todavía húmeda del limpiador. Tan pronto seca la superficie, se aplica el color de vinilo para interiores en capas frescas. Se debe dejar secar lo suficiente, y entre las capas se deben seguir las instrucciones de la etiqueta. Se determina el color adecuado con la clave de color de la vestidura, y solo se usa el color suficiente para tener un buen ocultamiento, para evitar emparejar la textura.

Antes que el color se evapore por completo, se aplican dos capas frescas de transparente vinílico. Al aplicarlas, se debe tener cuidado para que el lustre coincida con el de las partes adyacentes. El tablero de instrumentos se debe cubrir con un vinilo no lustroso. Se aplica una capa transparente para controlar el lustre y evitar que el color se desprenda por frotamiento después de secarse. Se deja secar el tablero antes de instalarlo.

Si no esta seguro del método que se vaya a emplear, vea si la parte esta en la International Organization Code (clave internacional de organización). A continuación compárela con las tablas 19-18 y 19-19 y determine los materiales adecuados para el acabado de los diversos tipos de plástico.

Si no hay clave, se aplica el sentido común; por ejemplo, clasifique los tipos de materiales para exteriores en flexibles o duros, y para el interior, sean flexibles o duros. Las partes exteriores duras o rígidas se deben tratar como plástico reforzado con fibra de vidrio, si hay alguna duda. Las partes exteriores flexibles (semirrígidas) necesitan la adición de un aditivo flexible a la pintura. Las partes interiores duras o rígidas se pueden pintar con pilicarbonato (Lexan), porque los solventes debilitan la integridad de este material. La mayor parte de los plásticos que necesitan terminado serán de polipropileno, que requiere el uso de un imprimador plástico.

Para las partes interiores flexibles (semirrígidas) se recomienda el empleo de colores de vinilo. La segunda alternativa es el uso de color acrílico para interiores, de laca, y un aditivo flexible.

Techos de vinilo

Los materiales vinílicos instalados sobre los techos también necesitarán pintura. El vehículo se debe lavar para quitar la tierra de la superficie, y a continuación se debe secar esta. Después se limpia la superficie de vinilo con una solución de jabón y una escobeta para quitar la mugre que haya quedado entre la textura rugosa, y se enjuaga. Una vez seca, la superficie se limpia con un limpiador para vinilo (Figura 19-90).

A continuación se enmascara el área según sea necesario (Figura 19-91): El material se limpia de nuevo con un acondicionador de vinilo (Figura 19-90) o algún otro producto (Figura 19-92)(véase la tabla 19-18). Se debe aplicar con un trapo, y las pasadas deben ser en una sola dirección. Este material se seca del mismo modo, después de 30 a 60 segundos, para quitar los contaminantes. Use un trapo sin pelusa. Cuando seque, se debe limpiar con un trapo con ligante para quitar todas las partículas de polvo que queden en la superficie de la tela.

Hay muchos fabricantes de productos para recubrir las superficies de vinilo de los techos automotrices. Cada uno recomienda técnicas que pueden diferir un poco entre sí. Por tanto, antes de pedir el material compruebe el código o clave de moldura en la placa del vehículo (Figura 19-93). A continuación busque el código en un libro o folleto para colores de interiores e identifique el color necesario (Figura 19-94).

Se compra el color y se leen todas las instrucciones de aplicación; el material se agita y se cuela al pasarlo a la taza de la pistola. Si se necesita rebajar, se debe hacer lo que recomiende el fabricante, con un buen adelgazador de laca acrílica. A continuación se aplica una mano delgada a la superficie de vinilo, y se deja evaporar de 10 a 15 minutos, o lo necesario. Antes de aplicar la segunda capa se debe comprobar la adherencia de la primera. Este material tiene una gran capacidad cubriente, y por lo general solo se necesita aplicar una capa más para un ocultamiento completo. Cuando este seco al tacto, se puede quitar la cinta de enmascarar (Figura 19-95).

Cuando se quiera igualar un color de fábrica, téngase en cuenta que si se aplican muchas capas se puede variar el color de la pintura. El material se aplica con la pistola a una presión de 20 a 30 psi. Cuando se usa en condiciones normales de temperatura, y en cualquier superficie para la que este hecho el material, la capa de color necesita 48 horas para alcanzar su adherencia máxima.

Unidad 19-8 Localización de Fallas y defectos de pintura

El objeto de esta sección es presentar al aprendiz de pintor los defectos de pintura, para que pueda reconocer sus causas y corregirlos.

Estrellado
Las grietas finas y diminutas en el acabado, por lo general, solo están en la superficie de la pintura. Este caso se debe casi siempre a una capa demasiado gruesa de transparente final, o a cambios súbitos de temperatura. La superficie se debe lijar y volver a pintar (Figura 19-97).

Encogimiento y separación

Este caso se debe a la contracción y ruptura del material. Lo causa la aplicación de pintura en capas gruesa, o el tiempo insuficiente de secado entre capas. Se debe quitar la pasta del área afectada y aplicarse de acuerdo con las instrucciones (Figura 19-98).

Ampollamiento
Este defecto se debe a aceite o humedad en los tubos de aspersión, o a variaciones de temperatura entre los materiales en el taller y la superficie que se pinta, o a mucha humedad. Para reparar la zona, quite las ampollas y lije hasta llegar al metal. aplique imprimador y pintura (Figura 19-99).

Cráteres y arrastramientos
Son defectos superficiales en una superficie recién pintada, y se deben a que la pintura se ha retirado de lugares pequeños, que por lo general tienen forma redonda. Este caso se debe a que hay aceite o humedad en los conductos de aspersión, o contaminación por silicona debida a los productos que se usan en algunas operaciones de acondicionamiento de superficies. Para reparar las superficies recién pintadas. Abella con solvente, límpielas muy bien, y vuélvalas a pintar. Si la superficie se seca antes de haber notado el defecto, lije y vuelva a pintar las áreas dañadas (Figura 19-100).

Ojos de pescado
Son pequeños cráteres en la superficie terminada, que a veces tienen el tamaño de una moneda, y están rodeados por un anillo. Los causa la contaminación de la superficie con silicona. Para repararlos, lave la pintura cuando aun este fresca, límpiela muy bien y vuélvala a pintar (Figura 19-101).

Piquetes de Hormiga
Son roturas de una capa de pintura, no mayores que la cabeza de un alfiler, que dejan expuesta a la superficie inferior. Se deben a aceite o humedad en el equipo o materiales aplicados a una superficie fría, o por usar un solvente de evaporación demasiado rápida, que hacen que la superficie se seque y el adelgazamiento no sea correcto.

Escurrimientos y bordes
Una capa de pintura que baja por su propio peso y que presenta un borde o plegamiento gruesos en su parte inferior se debe a una aplicación demasiado gruesa de la pintura, o que se ha rebajado demasiado. Para repararlos, lave con solvente antes que seque el material y vuelva a pintar. Si se seca la superficie, líjela y vuélvala a pintar (Figura 19-103).

Arrugamiento
El plegamiento de una capa de pintura en su superficie causa una apariencia rugosa; se presenta cuando la capa este seca en la superficie pero permanece suave abajo. Esto se debe a que el material se ha aplicado en capas gruesas, en especial en tiempo húmedo y cálido, o por no agregar el retardador antes de secar con lámparas o en horno. Para repararlo, deje que se seque por completo, lije las áreas afectadas para eliminar las arrugas superficiales, y vuelva a pintar (Figura 19-104).

Hinchamiento de rayaduras
El hinchamiento de las rayaduras de arena es una reproducción muy amplificada de las marcas de lijado en el acabado bajo una nueva capa superior. Las marcas se distorsionan o se hinchan y por lo general se presentan sobre el acabado original. Es raro que aparezcan sobre áreas con imprimador. Se deben a que el solvente penetra a la superficie inferior. a la limpieza inadecuada, al empleo de lija muy gruesa, o al uso de gasolina en el lijado húmedo. Para repararlo, deje que la pintura cure por completo y lije con agua y papel de grano No. 400 (P800). Aplique una o dos capas frescas de sellador y vuelva a atomizar la capa superior (Figura 19-105).

Borrado
La desaparición de los acabados de laca hasta el imprimador durante la operación de lustrar se debe a que no se aplicó el material suficiente como para permitir el lustrado correcto, o bien a que se ha lustrado y pulido demasiado. Para repararlo, lije las áreas afectadas y vuélvalas a pintar (Figura 19-106).

Sangrado
El sangrado es la migración de los tintes o pigmentos solubles desde un acabado anterior hacia una pintura recién aplicada, como resultado de la acción del solvente. Este caso se debe a que no se ensayó la superficie anterior para determinar si se trata de un color que sangra. Para reparar, a veces será suficiente usar un sellador desangrado. Sin embargo, en la mayo parte de los casos es necesario quitar la pintura de la zona afectada y continuar el proceso de repintado (Figura 19-107).

Huellas de manos o dedos
Estas huellas se generan por tocar o limpiar la superficie con las manos desnudas antes del acabado. Evite tocar la superficie una vez preparada para la pintura. Para repararla, quite el acabado y vuelva a pintar (Figura 19-108).

Mancha de lluvia o agua
Las huellas circulares pequeñas en el acabado, sin lustre, se deben a exposición prematura del vehículo recién pintado a la lluvia o a los rayos del sol, o a lavarlo demasiado pronto después de haberlo pintado. Para repararlo, deje que seque, líjelo en húmedo y vuélvalo a pintar (Figura 19-109).

Corrosión
La corrosión de las superficies metálicas se debe a limpieza y tratamientos incorrectos del metal, o a tocarlos con las manos desnudas después de limpiarlo, o a humedad o sustancias químicas que atraviesen la capa de pintura por grietas. Provoca el ampollamiento y pelamiento subsecuentes. Para repararla, quite la pintura hasta llegar al metal, limpie con cuidado y vuelva a pintar. Para mayores informes, consulte la sección hojalatería de este manual.

Unidad 19-9 Molduras con respaldo adhesivo

La mayor parte de las molduras laterales se pagan con un sistema de uretano y lacre a la carrocería. Pero algunas molduras se pegan con cinta adhesiva de butilo o espuma. Con frecuencia, y debido a los accidentes, hay que quitar las molduras de respaldo adhesivo de algunas partes, para repararlas o reemplazarlas por molduras nuevas. Si la moltura no esta dañada, la cinta adhesiva de dos caras se debe quitar de la moldura y limpiar por completo el adhesivo con nafta o algún solvente no aceitoso, Una vez seca la moldura se aplica la cinta de dos caras a su parte trasera. Se debe tener cuidado de no tocar el lado adhesivo, ni que haya polvo en el. No se debe quitar la cinta protectora hasta que sea necesario instalar la moldura en el vehículo.

Para asegurar una reparación de alta calidad, con molduras nuevas o anteriores, la superficie de la carrocería debe estar entre 21 y 32 ºC. Las partes a las que se va a adherir la moldura deben estar limpias y libres de toda capa de cera o aceite. Por tanto las zonas afectadas se deben lavar con agua y detergente, secar por completo, y lavar después con nafta o alcohol libres de aceite.

Cuando las molduras se instalan en un vehículo que no las tiene, el pintor debe decidir donde instalarlas. Las figuras 19-111 y 19-112 muestran dos ejemplos de donde se pueden instalar. Por lo general se colocan en los puntos sobresalientes del contorno del automóvil. Si este tiene un filo, la moldura se coloca inmediatamente abajo o arriba, pero nunca en la saliente. Cuando un automóvil tiene una arista o línea decorativa en los lados, que no formen una línea recta, sino que suba hacia adelante y hacia atrás sobre las aberturas de las salpicaderas, se podría instalar como se ve en la figura 19-111. En otros casos se pueden instalar en los puntos más sobresalientes, como en la figura 19-112.

Para marcar el lugar donde se va a instalar la moldura se pueden usar una regla un marcador de fieltro. Se debe tener cuidado de asegurar que la moldura quede a nivel, respecto a la superficie del suelo. Se puede aplicar un tramo de cinta adhesiva en línea recta, desde el frente hasta la parte posterior del vehículo en los lados, ya sea directamente abajo o arriba de donde se instalará la moldura (Figura 19-113).

Se corta la longitud necesaria, midiendo desde el extremo delantero o trasero. Se debe tener cuidado de terminar los extremos de la moldura cuando menos a 80 mm de los extremos. Con una hoja de rasurar de un filo se corta ese tramo. La parte de las puertas se debe cortar a un ángulo de 45º donde sea necesario, para que la puerta se abra con libertad (Figura 19-114).

Se pela la cinta protectora unos 15 cm. Comenzando desde la orilla de una puerta, se oprime ligeramente la moldura a lo largo de la línea de guía (Figura 19-115). Las demás partes se colocan del mismo modo. Luego se examina la moldura para ver si se ha aplicado en línea recta. Con un trapo suave, se aplica gran presión a lo largo de toda la moldura (Figura 19-116). El automóvil no se debe lavar durante una semana para que el pegamente cure en forma correcta.

Figura 19-111 (a) Lugar preparado para la moldura; (b) Instalación de la moldura en una arista de la carrocería

Figura 19-114 Corte de la moldura a un ángulo de 45º cuando se requiera, como por ejemplo en las puertas

Figura 19-166 Presión de la moldura con un trapo para aplicar presión y pegar el adhesivo

Unidad 19-10 Cubiertas (Transfers) de imitación madera

Las cubiertas de imitación madera se han difundido en muchos vehículos. Tienen un acabado semilustroso, son de vinilo y están diseñadas para adherirse a una superficie pintada por tener en el reverso un adhesivo sensible a la presión. Se consiguen cubiertas de reposición en los negocios de artículos automotrices. Para pedirlas es importante mencionar no solo la marca, sino el modelo y la parte de aplicación. Se venden por lo general en rollos con la suficiente longitud para cubrir cierta parte del vehículo.

Cuando hay que reemplazar una cubierta por estar dañada, se deben lavar todas las partes afectadas y las aberturas y partes adyacentes. Además, todas las molduras, broches, manijas, luces laterales, etc., o las partes que traslapen, se deben lavar. Nunca se debe usar un instrumento con punta o filo para quitar la cubierta, porque puede rayar la pintura de abajo.

Con una pistola de aire caliente se facilita quitar la cubierta porque suaviza el adhesivo y el vinilo. La operación de remoción se debe iniciar en el borde, peleando la hoja de la superficie. No se debe aplicar demasiada fuerza. En la mayor parte de los casos se calientan las zonas a medida que se quitar la lámina en forma gradual (Figura 19-117).

Para colocar una cubierta se debe tener cuidado que este limpia la parte, y libre de imperfecciones. Si la parte se ha repintado, se debe dejar secar por completo. Los solventes que queden en una pintura fresca pueden ocasionar ampollamientos. Las superficies pintadas se deben pulir con lija de grano No. 320 o 400 (P400 a P800).

Se deben limpiar las superficies pintadas con un buen solvente de cera. La superficie se seca con un trapo humedecido con el solvente y después con uno seco, limpio y absorbente. Se deja secar la superficie, y a continuación se puede usar aire comprimido para soplar el polvo del área afectada.

La cubierta se prepara para su instalación delineando una mascarilla como sigue: Peque con cinta una hoja de papel en la parte exterior. Póngala en línea con los centros de los agujeros de los broches de fijación de la moldura horizontal. Siguiendo esa línea, se puede marcar la plantilla y cortar al tamaño correcto. Con la plantilla al ras de la parte, marque en las orillas delantera, trasera, superior o inferior de la parte. En los modelos en que se usan "duelas" de madera, o en los que hay aristas que corren a lo largo de todo el vehículo, se deben marcar los bordes en la plantilla.

Coloque esta sobre una mesa y trace otra línea de los bordes delantero, trasero e inferior a unos 16 a 19 mm de los bordes de la plantilla. Con una tijera recorte el papel por estas líneas. Marque también el frente de la plantilla en su reverso.

Desenrrolle la cubierta y colóquela sobre una mesa, con el papel de respaldo hacia arriba, y con la veta de la madera corriendo de izquierda a derecha.

Coloque la plantilla preparada sobre la cubierta y marque el perímetro de corte en el reverso. En modelos con simulación de duelas también marque la línea superior. Asegúrese que el lado interior de la plantilla este hacia arriba, y que el hilo de la madera vaya de izquierda a derecha, antes de marcar la línea de corte en la cubierta. A continuación, siguiendo las líneas marcadas, recorte la cubierta.

Colóquela sobre la parte que la va a recibir y marque los centros de cubierta y parte, manteniendo buen alineamiento vertical y lateral (Figura 19-118). Desprenda el respaldo de papel de la cubierta y coloque esta con la cara hacia abajo sobre una mesa limpia. Con una esponja limpia aplique solución humedecedora a base de agua y detergente líquido, al adhesivo de transferencia y a la superficie de la parte que se la va recibir.

Centre la cubierta y hágala coincidir con la marca central y con el centro de los agujeros de los sujetadores de la moldura horizontal. Oprima ligeramente toda la parte superior. En los modelos que que tienen aristas o imitación de duela, asegúrese que las líneas superiores queden alineadas con las de las partes adyacentes. Use un limpiador con filo de goma en el centro de la cubierta. Oprima firmemente allí, en una distancia de 7.5 a 10 cm. A continuación corra el filo de hule hacia arriba del mismo lugar.

Figura 19-118 Avance de la instalación de la cubierta (se muestra la puerta derecha)

Levante un lado de la cubierta, de la parte hasta el lugar asegurado en el centro. Coloque la cubierta cercana a la parte, a lo largo de los agujeros de fijación de los broches. Avance desde el centro , unte la cubierta para fijarla en su lugar, con el limpiador de hule. Use pasadas cortas, firmes y con traslape. Primero unte lateralmente con traslape entre pasadas, y después en sentido horizontal a través de la parte superior. Termine asegurando la parte superior opuesta de la cubierta, con la misma técnica.

Con una mano levante la parte inferior, no asegurada, de la cubierta, separándola de la parte, Si se pega en forma prematura, despegue con un tirón rápido y firme. Coloque la cubierta cerca de la parte en el centro, y úntela partiendo de allí abajo unos 56 cm, y después hacia los lados sobre la misma área. Repita esta operación progresando hacia cada lado de la parte. La adherencia se hace con viajes firmes y en traslape (Figura 19-118).

Podrá ser necesario aplicar la solución humedecedora en forma periódica para facilitar el despegue y el acomodamiento de la cubierta durante las operaciones con el limpiador de hule. Avance en forma progresiva hacia abajo en pequeños incrementos, cruzando por completo de un lado al otro de la cubierta hasta alcanzar el fondo. Corte muescas de 90º en las orillas de la cubierta cuando sea necesario en las esquinas inferiores, y muescas en V en los lados.

Aplique una capa delgada de adhesivo de vinilo a las cejas de la puerta, o en cualquier superficie que quede cubierta con el trasfer en la parte trasera. No use demasiado adhesivo, Caliente el lado interior de la ceja de la puerta y de la cubierta y a continuación doble esta lo necesario sobre las cejas. Aplique la presión necesaria a la cubierta y las cejas, No jale o extienda más que lo necesario, porque la cubierta se podría rasgar.

Aplique calor a la cubierta en los agujeros de la manija de la puerta, o en cualquier depresión, Oprima con firmeza en esas zonas para obtener una buena adherencia (Figura 19-119). Con una navaja afilada corte el exceso de cubierta en los agujeros de las manijas o las luces laterales, o en cualquier agujero (Figura 19-120).

Revise la cubierta desde todos los ángulos, con la luz reflejada, para detectar irregularidades que se puedan haber desarrollado durante la instalación. Quite toda burbuja de aire o agua picándola a un ángulo agudo, con una aguja fina, y a continuación oprima ella hacia la parte. Instale todas las partes que haya quitado y limpie el automóvil.

Unidad 19-11 Cintas para franjas

Durante muchos años se han colocado bandas o cintas en los vehículos. Esto lo hace un especialista con un pincel y pintura especiales. Los métodos actuales, como el de la cinta con insertos desprendibles se usan para formar las bandas, y en algunos talleres se usa pintura. Otro tipo de cinta es la 3M Custum Striping. Esta cinta se vende en muchos tamaños (Figura 19-121), longitudes y colores, y se usa para embellecer los automóviles. Para aplicar esa cinta en los vehículos que se han encerado. se debe desengrasar totalmente el vehículo en los lugares donde irá la línea para que la cinta se adhiera bien. En los trabajos de pintura se puede instalar la cinta tan pronto como seque la pintura lo suficiente; así se obtiene una excelente adherencia.

Las cintas decorativas se usan también para separar dos colores distintos en los vehículos, como el de la figura 19-122, donde se ve la aplicación de la cinta para dividir los dos tonos. El papel del reverso de la cinta, que protege al adhesivo, se quita un poco; y a continuación se pega a la parte y solo se comprime muy poco para pegarla. Nótese que el respaldo de la cinta cae en la parte trasera de la figura 19-122, al alinear la cinta con la orilla de la pintura. La derechura de la cinta se juzga a ojo siguiendo la línea decorativa a cierta distancia. Se aplica la cinta a la salpicadera delantera y, aplicando la presión suficiente, con cuidado y con un dedo, se estira un poco siguiendo la curva (Figura 19-123).

Por lo general se coloca la cinta en una parte a la vez y se deja suficiente cantidad para que se pueda pasar al otro lado de esta para lograr mayor adherencia. Una vez en el lugar adecuado, se debe frotar la capa transparente de la cinta con un trapo suave para aumentar la adherencia a la parte. Hecho esto se levanta con cuidado la capa de plástico transparente y se separa con una herramienta afilada. Se jala con suavidad (Figura 19-124). Al quitarla, los extremos de la cinta, si están en una puerta, se dan vuelta hacia la parte trasera, hacia el interior, para mayor sujeción. Cuando están en una salpicadera, como en la figura 19-125, la cinta se lleva hasta la parte delantera de la defensa flexible y se cortan con un instrumento filoso, como navaja de rasurar o navaja X-acto. Se debe tener cuidado para no penetrar en la capa de pintura. Los fabricantes venden distintas formas de extremos que se pueden instalar para terminar la banda, pero la mayor parte se instalan en el vehículo para acentuar el color (Figura 19-126). Esta banda se colocó del mismo modo, excepto que sigue un borde decorativo durante cierta distancia y a continuación se curva hacia arriba, al área detrás de la ventanilla. Una vez instalada en forma correcta exceptuando el extremo superior, se separan las bandas de la capa transparente y se unen, una sobre otra, para formar un dibujo en forma de flecha. La cinta se corta con mucho cuidado en ambos lados, y con eso se obtiene un extremo muy nítido en el área encinta (Figura 19-127).

Figura 19-124 Remoción de la película plástica transparente de la cinta decorativa

Pintura 19-126 Banda decorativa instalada; se estira para dar la forma de la curva gradual

Figura 19-127 La banda decorativa se estira para formar la curva y se corta para obtener la punta aguda.

Cuestionario

19-5 ¿Qué técnica se debe usar al pintar un vehículo en una caseta de pintura con tiro descendente?

19-12 ¿Durante cuanto tiempo se calienta a estufa un esmalte acrílico catalizado, y a que temperatura?

19-14 Describa lo que se puede hacer para igualar un acrílico metálico, sin usar tintes o pigmentos.

19-16 ¿Que se hace para uniformar el efecto metálico cuando se atomiza esmalte acrílico de base?

19-19 ¿Qué método se usa para formar una capa de pintura comenzando desde el metal lijado?

19-20 ¿Por qué se preparan partes vecinas para recibir la pintura al pintar una parte central?

19-21 Explique cómo se pinta la zona local para hacerla igual a la capa de pintura original

19-22 Explique cómo es el método convencional modificado para una reparación local.

19-23 ¿Cómo se prepara un área para una reparación local con esmalte acrílico?

19-24 Explique como varia el matiz de color cuando se aplican colores metálicos.

19-25 Explique cómo puede variar el pintor los matices de un color metálico sin usar tintes.

19-32 ¿Cuál es la diferencia entre las escamas metálicas (Estados Unidos) y las que se producen en otros paises?

19-33 ¿Por qué se usan pigmentos de baja intensidad cuando se matizan colores metálicos?

19-36 ¿Por qué se usa una lima para reparar un hueco en un acabado transparente?

19-38 ¿Por qué se usa vidriado en las etapas finales de reparación de una capa transparente?

19-39 Dé los nombre y describa las pruebas que puede hacer un pintor para identificar diversos tipos de plásticos.

19-41 ¿Qué material se puede usar para pintar partes flexibles, además de un agente y laca acrílica?

19-43 ¿Qué método se usa para limpiar tela de vinilo en un techo antes de pintarla?

19-44 ¿Dónde se encuentra la clave de moldura para el color del techo de tela de vinilo?

19-48 Describa como se instalan molduras pegables en un vehículo que no tenga moldura alguna.

19-51 Describa cómo se instalan las cubiertas de imitación madera en una parte.

Manual de Reparación y repintado de carrocerías automotrices

Capítulo 19 Pintura y Acabado

Unidad 19-1

METODOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS

Unidad 19-2 Aplicación de la pintura

Esmaltes automotrices

Tabla 19-7 Guía de control de colores metálicos

Para colores claros

Para colores oscuros

Colores metálicos

Esmalte alquídico

Esmalte acrílico

Esmalte de poliuretano

Laca acrílica

Unidad 19-3

CAPA BASE Y CAPA TRANSPARENTE DE ESMALTE Y LACA ACRÍLICOS

Esmalte acrílico

Sistema Du Pont

Capa base y capa transparente de laca acrílica

Unidad 19-7 Reparación parcial usando laca acrílica, esmalte y uretanos

Reparación local con esmalte acrílico

Reparación local de capa base y capa transparente de esmalte acrílico

Capa base y capatransparente Rinshed Mason Diamont

Reparación de trabajos de pintura de tres capas

Reparación normal de parte completa

Unidad 19-5 Fundamentos y técnicas de igualación de color

Tabla 19-10 Como cambian los matices de los colores

Color

Variaciones de matiz

Tabla 19-11 Cambio de matiz

Tabla 19-12 Mezclado de colores metálicos

Tabla 19-13 Glosario de términos de igualación de colores

Tinte a colores metálicos

Colores apagados

Los transparentes y su efecto sobre la igualación del color

Tabla 19-14 Causas normales y remedios de mala igualación

I Causas de mala igualación:

II Como resolver problemas de igualación:

III. Pruebe la igualación de colores como sigue: En una esquina de una parte original, desvanezca el color.

Carta para la tabla 19-14

Materiales que se necesitan para igualar colores usando pinturas Sherwin-Williams

Torques iniciales de sombriado para lacas metálicas acrílicas

Dosis iniciales de sombreado para esmaltes metálicos acrílicos

Todos los valores se basan en un cuarto de galón de pintura rebajada

Unidad 19-6 Frotamiento, pulido y retoque sin repintar

Tabla 19-15 Compuestos para frotar y pulir

Problemas del lustrado y sus soluciones

Reparación de acabados nuevos de pintura, sin pintar

Técnicas de lustrado

Unidad 19-7 Terminado de partes exteriores e interiores de plástico

Pintura de partes de vinilo y ABS flexible (suave)

Tabla 19-18 Sistemas de pintura en interiores

Tabla 19-19 Sistemas de acabados para exteriores

Techos de vinilo

Unidad 19-8 Localización de Fallas y defectos de pintura

Encogimiento y separación

Unidad 19-9 Molduras con respaldo adhesivo

Unidad 19-10 Cubiertas (Transfers) de imitación madera

Unidad 19-11 Cintas para franjas

Cuestionario